興化、高郵，我老會弄混，實在是這兩座地理位置相近、風俗民情幾乎一致的歷史文化古城有太多太多相似的地方。

　　興化、高郵都具有兩千多年悠久的文化歷史，地域同屬蘇北里下河水網地區，河渠縱橫、土壤肥沃，自古以來，兩地人民安居樂業，重文樂道。兩地的土壤不光適合出產優質稻米，還特別適合出產文人。古時，高郵有秦少游、王念孫、王引之父子；興化有鄭板橋、施耐庵等大文人。當代：高郵誕生了汪曾祺，而興化涌現了以畢飛宇為代表的一群中青年優秀作家。

　　扳起指頭算算，我游歷興化、高郵的次數比到任何其他縣級市都要多得多。“民以食為天”嘛，這兩地吸引我的，還有那難以忘懷的美食。

　　興化菜、高郵菜都風味絕佳。在我看來，高郵菜濃油赤醬些，更講究外觀的美觀、精致；而興化菜，講究原汁原味，更原生態、更家常些。

　　每次到興化，都會有滿桌的魚蝦。興化魚的品種很多，最好吃的是野生的菜花大昂嗤，聽說每到春風和煦菜花黃的時候，就是昂嗤魚肉最豐美的時候。汪曾祺也特別喜歡吃昂嗤魚，他在《故鄉的食物》里對昂嗤魚的外形有詳盡地描述。他還特別提及昂嗤魚腮邊的兩塊拇指大的蒜瓣肉，堪稱至味。

　　昂嗤魚熬湯特別奶白，極富營養。在興化，我吃過昂嗤魚豆腐湯，與我記憶中的魚湯一樣濃白鮮美。多年前，我剖腹生下女兒，奶水一直很少，據說月子里吃的都被自己吸收了，補了開刀時失的血。女兒處于半饑半飽狀態，那會兒沒有洋奶粉，只能每頓打些米糕補充，實在沒什么營養。好不容易女兒半歲了，根據育兒手冊，需要增加輔助食物了。我馬上行動起來，在小菜場尋尋覓覓，每天買回兩條小昂嗤魚，只有三四寸長，用小奶鍋小火燉湯。不要看只有這么小的兩條，也能將湯燉得濃白，飄著鮮香。再放入剁碎的一小撮雞毛菜，小半個饅頭煮成糊，一口一口喂女兒。當然，魚被我先挾出吃了，結果女兒和我很快都像吹了氣一樣胖了起來。

　　那時昂嗤魚價格很平民，我口袋里也沒什么銀子，記得每天就花一毛錢買兩條小魚。現在昂嗤魚變身為高檔魚了，模樣也壯實多了，動輒十幾、二十幾元一斤，我很少買了。

　　在興化吃得更多的是紅燒大昂嗤魚，這種大昂嗤都有五六寸、七八寸長。一盤上桌，一圈推辭過后，我會毫不客氣地挾起一條整魚放入自己的盤中，慢慢品嘗。昂嗤魚煮得久了，挾起來輕輕抖抖，一條完整的魚骨就會與魚肉分離，那抖下來的碎魚肉入口即化，鮮嫩味美極了。

　　興化的螺螄也令人難忘。南京人燒螺螄，叫炒螺螄，螺螄倒入鍋中與醬油、酒、辣椒、鹽、糖一起煸炒，需炒好一會，然后放水煮熟。興化螺螄不放醬油，蔥姜白水煮，味美極嫩，又是一絕。

　　去年夏天因參加興化中學與上海少兒出版社聯合舉辦的全國中小學生作文大賽頒獎儀式又一次來到興化。落住的飯店早晨供應蟹黃包子。蟹黃包應該是靖江最有名，是湯包。餡用豬皮凍和蟹黃攪拌冷凍過后包，蒸熟后豬皮凍化成水，用吸管吸。現在各地都仿照靖江做起了蟹黃湯包。我在淮陰吃過，前不久在揚州富春也吃過。說實話，我每次都淺嘗輒止，豬皮凍和冷凍過的蟹黃都有些腥，兩腥相加，就有些難以下咽。原本對興化的蟹黃包也沒什么期待，端上來發現不是湯包，是一只碩大無比的肉包子。因還有其他吃食，就有些發怵，怕吃不下。誰知一口咬下，香味四溢，蟹黃和豬肉餡都非常新鮮，沒一絲腥氣。估計豬肉是農村散養的黑豬肉，且肉餡量足汁多，嚼起來頗有彈性，異常鮮美，一桌人埋頭大吃，不一會兒，所有人把大包都消滅了，連食量原本很小的上海少兒社女總編也如此，我們都意猶未盡咂著嘴，真正齒頰留香啊。此蟹黃包非常受周圍百姓的追捧，這家飯店的早餐是要翻臺的。此后我逢人便介紹：“興化的蟹黃包你們一定要去嘗。”

　　興化的陽春面也很好吃，醬油湯中撒著細小的蔥花和黑胡椒粉，味道很獨特。面湯里還有些許蝦籽，吊鮮用。我剛陪一個臺灣作家團采風江蘇，全國臺聯的梁會長介紹蘇州的醬油面和白湯面如何如何好吃，讓他們一定要品嘗。梁會長肯定沒吃過興化的面條，我便向臺灣作家們介紹起興化的陽春面來，說到蝦籽，他們都不懂，問是魚露嗎？又說，奧，是蝦卵啊。其實我也不知道我們說的是不是一回事。

　　今春，又來興化，同行的朋友說她爸爸愛吃興化的陽春面，特地買了一盒興化特產：蝦籽。分給我們一人一小瓶。如今這小瓶蝦籽還擺在我廚房的柜子里，每每下面條時我都會撒些蝦籽，家中的面條因此會吃出些許興化面條的味道來，好不快樂！