引導語：汪曾祺在文壇的美食大名,跟他的廚藝有關，那么他的兒子汪朗繼承了父親對美食的熱愛，現在是中國知名的美食作家。大家與小編了解他們父子的美食之路吧。

　　汪朗是汪曾祺先生的大公子,資深媒體人,燒一勺子好菜,寫一手好散文。

　　和汪朗的交往一直追敘到25年前。那時候汪曾祺老先生住在蒲黃榆,我被借調到《文藝報》工作,因為孤單,周末節假日隔三差五地到老頭家蹭飯。蹭飯是一個原因,更重要的是,汪曾祺先生是我們這一代人的偶像,當時沒有粉絲這個詞,我是汪先生的追隨者、模仿者、研究者。能和自己的偶像一起進餐,是粉絲最幸福的事了,精神上的享受也是最高級別的。

　　汪曾祺在文壇的美食大名,跟他的廚藝有關。據汪朗統計,除了汪先生的家人,我是嘗汪先生的廚藝最多的人。因為吃多了,總結老頭的美食經,大約有三:一是量小,汪先生請人吃飯,菜的品種很少,但很精,不湊乎。量也不多,基本夠吃,或不夠吃。這和他的作品相似,精煉,味兒卻不一般。二是雜,這可能與汪先生的閱歷有關,年輕時國家動蕩四處漂流,口味自然雜了,不像很多的江浙作家只愛淮揚菜。我第一次吃雞樅,就是1986年在他家里,炸醬面拌油雞樅,味道仙絕。直到現在,我拿云南這種獨特菌類招待人,很多北京人、很多作家不知雞樅為何物。三愛嘗試,他喜歡做一些新花樣的菜,比如臨終前十幾天,他用剩余的羊油燒麻豆腐招待我,說:合(ge)味,下酒。

　　因為周末汪朗帶媳婦孩子看老爺子,我們就認識了。汪朗一來,汪先生就不下廚了,說:汪朗會做。老頭便和我海闊天空地聊天,當然我開始是聆聽,時間長了,也話多起來。汪朗則在廚房里忙這忙那,到十二點就吆喝一聲:開飯了。汪朗做的飯菜好像量要大一些,我也更敢下筷子些,味道更北京家常,不像老頭那么愛嘗試新鮮。