那天中午，在縣城的“綠色源”飯店朋友聚餐，突然品嘗到了“大鍋菜”的味道。其色香味俱全，頓時勾起我久違的食欲和兒時的記憶。

　　大鍋菜是家鄉一帶的一種美食。都是在過年的時候難得的一種美味佳肴。通常在煮過豬肉的湯里放入干白菜，加入粉條、海帶、面筋（一種油炸的面食，類似于面魚）、豆腐、豬下水、花椒、大料、蔥、姜、蒜等用溫火慢慢的熬煮，開鍋以后再燉2、3個小時左右才能熬好。那種熱氣騰騰的大鍋菜出鍋后，香味撲鼻，頓時彌漫在整個鄉村。難怪左鄰右舍都可以聞到，說誰誰家殺豬熬菜了，準能猜個八九不離十。

　　當時的大鍋菜也不是每家每戶都做的，只有殺了年豬或者買了豬頭、豬下水的農戶才能熬煮出這樣香的大鍋菜。讓人垂涎三尺，欲走不能。

　　小時候，雖然可以勉強填飽肚子，但想吃到一次大鍋菜真像盼星星，盼月亮似的難得。將近年關，喂了一年的豬殺了之后，父親要把好豬肉賣掉，換回一些錢，就是家里一年的開支，當然還要精打細算。留下豬頭與豬腸子，豬肝、豬肺葉之類的當做過年的肉了。這在當時已經算是相當不錯了。不少人家連豬頭還要賣掉。也有一些人家到了過年也沒有喂好一頭豬，過年不動腥了，過個真真正正的素食年。

　　由于母親的勤勞，幾乎每年可以喂一頭不小的豬，留一些豬下水之類的可以年前吃頓肉食，以解一年的饞。細心的母親還會把豬血熬好，留做炒菜或者做大鍋菜之用。母親把房檐下的干白菜放在開水鍋里燜一燜，洗凈切好。父親先把豬頭上的一些肉割下來做為餃子的肉餡，再把豬頭骨、豬心、豬肺葉放進鍋里煮。期間還要清洗豬腸子，清洗豬腸子是一道繁瑣的工序。父親做起來也特別認真，將豬腸子翻過來加入食用堿面用溫水洗的干干凈凈，沒有一丁點的臟味。再用菜刀把豬腸子切成一圈一圈的薄環狀，類似于肉戒指。等把骨頭煮好了撈出讓我們啃骨頭上的碎肉，可香了，經常會吃的滿嘴流油。母親則把洗凈切好的干白菜、粉條等連同切好的豬腸子一并倒進豬肉湯中再慢慢的熬菜，這就是大鍋菜的前身。我小時候不愛吃花椒，母親心細會把花椒、大料等用一塊透氣的白布包好放進菜鍋里，免的吃進嘴里花椒。

　　熬制出一鍋色香味俱佳的大鍋菜也是需要技術的。火候小了其中的味道出不來，火候大了，有時會煮焦，香味盡失。母親往往忙活大半天才能把東西放進鍋里，一般在天黑時是吃不到大鍋菜的，母親晚上還要用溫火慢慢的再熬幾個小時。晚飯后，看著母親很認真的樣子，我會早早地睡去，有時一覺醒來，借著窗戶的玻璃仍可以看到母親在廚房忙碌的身影，爐火冒出的紅光映照在母親的臉龐上，母親顯得那樣慈祥、善良。第二天早上起床，母親早已把早飯做好了。吃著香甜的窩窩頭，再吃上母親悶了一夜的大鍋菜，真是其香無比。偶爾會吃到幾節豬腸子，嚼著有股勁道，絲絲的，香香的，越嚼越香，有時會順著嘴往下流油。倘若吃到一塊面筋，有種綿綿的感覺，吃到一塊豬血會有一種粘牙的感覺，不咸不腥，有種酥酥的的感覺，還有那香香的豆腐，吃到嘴里挺燙，急忙又吐到碗里，真是“心急吃不了熱豆腐”，需慢慢的再來。善良的母親顧不上自己吃一碗，還要把大鍋菜一碗一碗的給左鄰右舍送個遍。

　　全家人能吃上一頓這樣的大鍋菜是一年的福氣。雖然是菜多肉少，也照樣吃的津津有味，氣氛異常活躍，其樂融融，和和氣氣。末了，父親會把剩下的大鍋菜舀進一個干凈的小甕里，以便日后多吃上幾頓。等過年時母親蒸好了饃饃、年糕、豆渣窩窩，再舀上一碗熱氣騰騰的大鍋菜，是一種喜慶的味道，是一種年的味道。那豆渣窩頭吃起來香香的，酥酥的，偶爾還會掉一些豆渣；那年糕吃起來有些粘牙，但卻是甜甜的；那饃饃吃起來有種小麥得清香，越嚼越有味；伴隨著大鍋菜的味道我吃飽了還想吃。那種美美的香甜感覺，還有那種美美的幸福感伴隨了我好多年。

　　吃著而今的大鍋菜，很難找回兒時的那種特有的大鍋菜的味道。那時的大鍋菜的誘惑任何人都難以阻擋，令許多人記憶猶新。

　　很留戀兒時的大鍋菜，讓人找到家的溫暖，家的感覺，家的味道。