每個村莊，百步之內，必有一茶居。這些茶居，不像廣州的大茶樓，可容數百人：每一小居，約莫只容七八張四方桌，二十來個茶客。倘若人來多了，茶居主人也不心慌，臨河水榭處，灣泊著三兩畫舫，每舫四椅一茶幾，舫中品茶，也頗有味。
茶居的建筑古樸雅致，小巧玲瓏，多是一大半臨河，一小半倚著岸邊。地板和河面留著一個漲落潮的落差位。近年的茶居在建筑上有較大的變化，多用混凝土水榭式結構，也有磚木結構的，而我卻偏好竹寮茶居。它用竹子做骨架，金字屋頂上，覆蓋著蓑衣或松樹皮，臨河四周也是松樹皮編成的女墻，可憑欄品茗，八面來風，即便三伏天，這茶居也是一片清涼的世界。
茶居的名字，舊時多用發記茶居、昌源茶室之類字號。現在，水鄉人也講斯文，常常可見望江樓、臨江茶室、清心茶座等雅號。
舊時的水鄉茶室，多備一盅兩件。所謂一盅，便是一只鐵嘴茶壺配一個瓦茶盅。壺里多放粗枝大葉，茶葉味澀而沒有香氣，僅可沖洗腸胃而已。所謂兩件，多是粗糙的大件松糕、芋頭糕、蘿卜糕之類，雖然不怎樣好吃，卻也可以填肚子，干粗活的水鄉人頗覺實惠。現時，水鄉人品茗，是越來越講究了，茶居里再也不見粗枝大葉，鐵嘴壺也被淘汰，換上雪白的瓷壺。柜臺上陳列著十多種名茶，洞庭君山、云南普洱、西湖龍井、英德紅茶偶有一兩種大眾化的，也至少是茉莉花茶和荔枝紅了。至于那兩件，也絕非粗品，而時興干蒸燒賣，透明鮮蝦餃、蛋黃魚餅、牛肉精丸之類，倘要填肚子，也很少吃糕，而多取荷葉糯米雞了。
水鄉人飲茶，又叫嘆茶。那個嘆字，是廣州方言，含有品味和享受之意。不論嘆早茶或晚茶，水鄉人都把它作為一種享受。他們一天辛勤勞作，各自在為新生活奔忙，帶著一天的勞累和溽熱，有暇嘆一盅茶，去去心火，便是緊張生活的一種緩沖。我認為嘆茶的興味，未必比酒淡些，它也可以達到醺醺而不醉的境界。
嘆茶的特點是慢飲。倘在早晨，茶客半倚欄桿嘆茶，是在欣賞小河如何揭去霧紗，露出俏美的真容么？瞧，兩岸的番石榴、木瓜、楊桃果實，或濃或淡的香氣，滲進小河里，迷朦、淡遠的小河，便如傾翻了滿河的香脂。也許，是看大小船只在半醒半睡的小河中搖櫓揚帆來去，看榕蔭、朝日及小鳥的飛鳴吧！倘在傍晚，日光落盡，云影無光，兩岸漸漸消失在溫柔的暮色里，船上人的吆喝聲漸漸遠去，河面被一片紫霧籠罩。不知不覺，皎月悄悄浸在小河里此境此情，倘遇幽人雅士，固然為之傾倒，然而多是卜佬的茶客。他們嘆茶，動輒一兩個小時，有如牛的反芻，也是一種細細品味不是品味著食物，而是品味著生活。
一座水鄉小茶居，便是一幅浮世繪。茶被沖進壺里，不論同桌的是知己還是陌路人，話匣子就打開了。村里的新聞、世事的變遷、人間的悲歡，正史的還是野史的，電臺播的大道新聞還是鄉村小道消息，全都在嘆茶中互相交換。說著，聽著，有輕輕的嘆息，有呵呵的笑聲，也有憤世嫉俗的慨嘆。無怪乎古時柳泉居士蒲松齡先生要在泉邊開一小茶座，招呼過往客人，一邊嘆茶，一邊收集可寫《聊齋志異》的故事了。
在茶居里，也有獨自埋下頭，靜靜地讀完一張《晚報》的人，讀著，讀著，突然拍案而起，驚動四鄰。他們評論著、嘆息著、贊揚著茶越沖越淡了，話卻越說越濃。一樁樁事兒，就在嘆茶中經過斟盤而拍板了。這時，茶客們的興致更濃了，他們舉起茶杯碰起杯來。
這樣的草草杯盤共一歡，便是水鄉生活中的詩。生活有了詩，嘆茶也如吃酒，且比酒味更醇，而世間最好的酒肴，莫過于生活中的詩了。有了詩，桌上即使擺著鹽漬雞、炸禾花雀、燉水魚、炸花生米等，也味同嚼蠟了。惟獨那一盅茶，絕不可放棄，因為它也能釀出生活中的詩來。
月已闌珊，上下瑩澈，茶居燈火的微茫，小河月影的皴皺，水氣的奔馳，夜潮的拍岸，一座座小小茶居疑在醉鄉中。一切都和心象相融合。我始覺這個嘆字的.功夫，頗如藝術的魅力，竟使人漸醉。
【作者介紹】
楊羽儀，1939年生，廣東寶安人。現任《作品》文學月刊主編。
【課文分析】
本文寫水鄉茶居在新時代的變化和水鄉人的嘆茶，從飲茶品茶這一流傳久遠的生活習俗中尋覓到社會變革的蹤影和水鄉人高雅的生活情趣。全文可分為兩個部分。
第一部分（第1—5段），寫水鄉茶居的外在變化。
首先將水鄉茶居與城市茶樓作一對比，以見其小。然后與舊時茶居作對比：一比茶居建筑的變化，近年多用混凝土水榭式結構二比茶居名字的變化，現在講斯文，用雅號三是茶居設備和品茶食品的變化，現時越來越講究了。
第二部分（第6—11段），寫水鄉人嘆茶的高雅情趣。
首先，總說水鄉人把飲茶作為一種享受。
然后，分兩層意思：一寫他們邊嘆茶邊欣賞美景，品味生活；二寫他們邊嘆茶邊談論，釀出生活的詩來。
最后，以月下嘆茶，使人漸醉收束全文，讓讀者思考回味。
本文以小見大，用日常生活中司空見慣的習俗，來反映社會變革及這種變革帶來的精神面貌和生活情趣的巨大變化。全文緊扣一個變字，寫水鄉茶居的環境變化，寫水鄉人生活情趣的變化。
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