汪曾祺談吃

　　元豐元年，蘇東坡為紀念戰勝洪水的壯舉，在徐州城東門之上建造大樓，并邀請文人雅士飲酒作賦，以示慶賀。高郵人秦少游派專人呈上一份高郵土特產，并附詩一首：

　　“鮮鯽經年漬醽醁，團臍紫蟹脂填腹。后春莼茁滑于酥，先社姜芽肥勝肉。鳧卵累累何足道，饤饾盤飧亦時欲?；茨巷L俗事瓶罌，方法相傳我旨蓄。魚鱐蜃醢薦籩豆，山蔌溪毛例蒙錄。輒送行庖當擊鮮，澤居備禮無麋鹿。”

　　這首名為《以莼姜法魚糟蟹寄子瞻》是秦少游少有的專寫食物的詩，但這首詩卻濃縮了高郵最具特點的美食。有了秦少游作為先例，高郵的文人便多少都對美食有了那么一點癖好。于是，在900年后的高郵，就又出了那么一個“文人食客”，那就是汪曾祺。

汪曾祺與故鄉的美食

　　汪曾祺的嗜吃，在現代文學史上可謂是出了名的，金庸就曾說過，大陸“滿口噙香中國味的作家，當推汪曾祺和鄧友梅。”汪老的癖好之所以如此聞名于天下，更重要的不僅在于他會吃，更在于他會寫吃。你看，汪老留下的散文與散文集自然是浩如煙海，其覆蓋的主題之廣自然不用多說，但要說汪老的文章涉及最多的、寫得最好的恐怕還當數“美食”。

　　不用說《汪曾祺談吃》、《吃食和文學》、《四方飲食》、《故鄉的食物》這一類直接在題目里凸顯“吃”這一主題的文章和文集，今年出版的 “作家與故鄉”系列中汪老的兩本選集(《水蛇腰》和《我的高郵》)里依然能常常看到美食的“影子”。

　　對于汪老來說，天下美食派系眾多，“南甜北咸東辣西酸”(汪曾祺語)各地口味各具特色，但其中令汪老最難忘懷的，恐怕仍要數故鄉高郵的那些美食。汪老曾特意作《故鄉的食物》和《故鄉的野菜》等文給故鄉美食“作傳”，即是為證。

　　談到高郵的特產，最先想到的恐怕就是紅心咸鴨蛋。對于名滿天下的高郵鴨蛋，汪老自然不會忘掉，在《故鄉的食物》中被拿來單獨“立傳”也就不足為奇了。在汪老心中，高郵鴨蛋是故鄉的小食之王恐非夸大。在《端午的鴨蛋》一文中，汪老寫道，“高郵的咸鴨蛋，確實是好，我走的地方不少，所食鴨蛋多矣，但和我家鄉的完全不能相比!曾經滄海難為水，他鄉咸鴨蛋，我實在瞧不上!”如此直白的語言，盡管一邊說對于異鄉人的稱道有著不高興，可是一邊心里的那種自豪卻是顯露無遺了。怪不得，即使是皇城根下產出的咸鴨蛋，在汪老眼里也只能被評價為“這叫什么咸鴨蛋呢!”。

　　高郵鴨蛋的妙處固然在于其美味，而“咸菜茨菇湯”對于汪老來說，吃得則就完全是一種情懷了。汪老在文中自陳，“我小時候對茨菇實在沒有好感，這東西有一種苦味。”然而，當汪老在老師沈從文家里，吃到師母張兆和做的“茨菇肉片”時，卻嘆道“因為久違，我對茨菇有了感情……我見到，必要買一點回來加肉炒了。”這道“茨菇肉片”，我小時候也常吃，長大以后卻很少見到。盡管有著較高的營養價值，但大小飯館里卻極少見到拿其入菜的，再加上畢業后同樣地“背井離鄉”，因此我在讀此文時，對汪老的這種情感甚有共鳴。

　　汪老寫故鄉的食物，我們可以看到他甚少提及奢華的菜品，文中記錄描寫的皆是普通人家的家常食物。所以，與其說汪老寫故鄉的美食是為了傳播故鄉傳統的飲食文化，還不如說作者其實是借著故鄉的美食，來澆心中思鄉之情這塊塊壘吧。對于我這個故鄉的地理位置與高郵緊鄰，口味也近似的讀者來說，讀汪老的這些文章，格外能體會到蘊藏在其中的情懷。