讀完汪曾祺的這本專門談吃的散文集，腦海里會不由想起周作人的那本《知堂談吃》。周作人也是著名的人文美食家，但細細琢磨之后便會發現，周作人談吃的散文多的是一絲書卷氣，而少了一些人間煙火的味道。

　　而汪曾祺正相反。

　　汪老是一位風雅獨特的美食家，之前與著名作家陸文夫被人稱為“南北人文美食家”。想來這樣的稱謂冠在汪老身上是非常合適的。與其他人文美食家相比，汪老不僅寫的一手關于吃的美文，美味佳肴也吃過不少，自然是見多識光，而且還能烹飪一手好菜。這應該說是難能可貴了。著名作家鄧友梅在《漫憶汪曾祺》一文中有這樣的回憶：路邊有個小酒鋪賣羊尾巴油炒麻豆腐。他下班路上常拐進去“吃一盤麻豆腐”，他約我去，由他付錢，麻豆腐之外每人還要二兩酒。他并不勸酒，只是指著麻豆腐對我說：“光吃麻豆腐太膩，要潤潤喉。”說完就抿口酒。從這段文字便可窺出汪老與民間特色小吃的情結。

　　有了這樣的生活了解，之前對汪老行文中為何處處彌漫出一股獨特的人間煙火味的疑惑，便消失得無影無蹤。

　　中國典型的知識分子無論行文還是生活上，都講究一個雅字。酷愛中國古典趣味的汪老自然也不例外。《汪曾祺談吃》一書以清新質樸的文字，仿佛好友閑聊般，以從容不迫的文字緩緩把民間小巷里各種特色小吃道來，寫得妙趣橫生，真的是做到了把平凡之物寫進了大雅之堂。

　　比如《豆腐》一文中有這樣的一段文字：“香椿拌豆腐是拌豆腐里的上上品。嫩香椿頭，芽葉未舒，顏色紫赤，嗅之香氣撲鼻，入開水稍燙，梗葉轉為碧綠，撈出，揉以細鹽，候冷，切為碎末，與豆腐同拌(以南豆腐為佳)，下香油數滴。一箸入口，三春不忘。”這段文字簡練通俗，可謂描寫入微，不僅把豆腐的做法做了個細致的介紹，而且色香味都浸潤彌漫于文字之間，讀來讓人艷羨喜愛不已，心底不由會慢慢喜歡上這個可愛的小老頭。

　　書中趣味的文字也處處可見，比如《端午的鴨蛋》中的這段文字：“孩子吃鴨蛋是很小心的，除了敲去空頭，不把蛋殼碰破。蛋黃蛋白吃光了，用清水把鴨蛋殼里面洗凈，晚上捉了螢火蟲來，裝在蛋殼里，空頭的地方糊一層薄羅。螢火蟲在鴨蛋殼里一閃一閃地亮，好看極了!”以回憶的視角抒寫，這樣的文字讀來便有了時光倏忽遠逝的滄桑味道。

　　“各地的咸菜各有特點，互不雷同。北京的水疙瘩、天津的津冬菜、保定的春不老。”《咸菜與文學》一文更是充分體現了汪老對于中國咸菜的廣博見聞。

　　整本書，讀完嘴饞之余，會發現，這樣質樸美麗的文字其實何止是在談吃，未嘗不是汪老崇尚恬淡自然的美學風格的充分流露。