【導讀】汪曾祺，1920年3月5日生于江蘇省高郵市，中國當代作家、散文家、戲劇家、京派作家的代表人物。[1] 被譽為“抒情的人道主義者，中國最后一個純粹的文人，中國最后一個士大夫。”[2] 汪曾祺在短篇小說創作上頗有成就，對戲劇與民間文藝也有深入鉆研。

　　談吃不能就吃論吃，一本菜譜又有什么趣味呢?汪曾祺把吃的感受、吃的氛圍，怎么個來歷說得頭頭是道、烘托得恰到好處。用真實細膩的語言，表達了無限的生活熱情和雅致的韻味，是把口腹之欲和高雅文學拉得最近的人。

　　炒米和焦屑

　　小時讀《板橋家書》：“天寒冰凍時暮，窮親戚朋友到門，先泡一大碗炒米送手中， 佐以醬姜一小碟，最是暖老溫貧之具”，覺得很親切。鄭板橋是興化人，我的家鄉是高郵，風氣相似。這樣的感情，是外地人們不易領會 的。炒米是各地都有的。但是很多地 方都做成了炒米糖。這是很便宜的食品。孩子買了，咯咯地嚼著。四川有“炒米糖開水”，車站碼頭都有得賣，那是泡著吃的。但四川的炒米糖似也是專業的作坊做的，不像我們那里。我們那里也有炒米糖，像別處一樣，切成長方形的一塊一塊。也有搓成圓球的，叫做“歡喜團”。那也是作坊里做的。但通常所說的炒米，是不加糖黏結的，是“散裝” 的;而且不是作坊里做出來，是自己家里炒的。

　　說是自己家里炒，其實是請了人來炒的。炒炒米也要點手藝，并不是人人都會的。入了冬，大概是過了冬至吧，有人背了一面大篩子，手執長柄的鐵鏟，大街小巷地走， 這就是炒炒米的。有時帶一個助手，多半是個半大孩子，是幫他燒火的。請到家里來，管一頓飯，給幾個錢，炒一天。或二斗，或半石;像我們家人口多，一次得炒一石糯米。 炒炒米都是把一年所需一次炒齊，沒有零零碎碎炒的。過了這個季節，再找炒炒米的也找不著。一炒炒米，就讓人覺得，快要過年了。