六月的一天，我專程到了江蘇常熟，去探望在那里一家外企謀職的妻子。

　　下車時，接我的妻子還沒到，我便溜達著，也打量著這個城市。街道不寬，挺干凈，兩邊隔三五步就有一張長長的靠背椅子，看來是供行人歇腳的；房子也不高大，沒什么氣勢；一條小河悠悠地來去，岸邊的垂柳柔柔地飄拂。這個小城給我這個初來乍到的外鄉人的第一感覺倒有些親切隨和。

　　次日，妻子建議我到當地的風景名勝走走，就拿起地圖來看。一看，卻讓我吃了一驚。原來，曲徑通幽的破山寺，名震中外的翁同龢，艷驚秦淮的柳如是，江南文宗錢謙益，他們居然都齊齊聚在城西北的虞山上，這是我沒有想到的。

　　揣上地圖就上了去虞山的車，不久就到了虞山腳下。就在公路內側，有一個用麻石條搭成的方形大拱門，上書“翁氏新阡”四個大字。走進拱門，就好象走進了另外一個世界。一條碎石鋪就的小路引我走進林子深處。林中古木森然，陰潤生涼，剛剛一身的汗水早已不知去向。地上偶爾可以見到枝葉間灑下來的碎碎的陽光，耳邊不休不止的是蟬聲鳥鳴，正好附合“蟬躁林逾靜，鳥鳴山更幽”的意境。翁同龢的墓在一個突起的山包上，四周是青磚砌成的圍墻，頗為氣派。從歷史課本上知道他的名字，知道他是光緒皇帝的老師，還知道他支持維新變法。我想，如果不是他的影響，他的那位皇帝學生不一定會接受康有為的維新思想，那么中國近代史的那一章就有可能重寫了。現在這位翁帝師卻悄悄地躺在這里，享受著一山的幽靜與清涼，是不是厭倦了生前的浮華與鬧熱?

　　往南走約一公里，又有一座墓園，就是柳如是的棲身之所。柳如是本名楊爰，詩畫俱精的江南才女，秦淮名姬。碑上說她“明末適錢謙益”，錢謙益是明代侍郎，降清后任明史副總裁，相當于副總編的職務吧。柳如是嫁給他時約26歲，而他已是62歲了，20年后雙雙離世。真不好說，他們的結合究竟是誰的幸運。其實，論才情，柳如是不讓錢謙益，或許可以媲美易安居士？如果生于現代，不是個著名的詩人也是個杰出的畫家。可是幾多無奈，幾多辛酸，而今還孤零零地獨處一隅。

　　翻過山去就是常建詩中的破山寺也就是興福寺。門前是小橋流水，兩棵數人合抱的古樹灑下一地陰涼。大門兩側是翁同龢題的對聯“山中藏古寺，門外盡勞人”。我有些不以為然，人生在世，哪有不勞不累的呢？我徑直走到常建題詩的后禪院。數不清的魚兒在一個小潭里悠閑地嬉戲。我在旁邊的一個小亭里坐了一會兒，頗有點空靈的味道，正如常建說的“潭影空人心”。

　　去沙家浜已經是幾天以后的事。現在它已經是一個鎮了。由于去得不是時候，看不到滿眼翻飛的蘆花。不過，鎮里已經開辦了不少外資企業、合資企業，很多“阿慶嫂”現在馳騁商場，早已今非夕比了。

　　據妻子說，常熟是去年中國引進外資數目最多的市，當初這很讓我驚奇。為什么那么多的外國人選中這個連火車都沒通的地方呢?現在我終于明白，是這里的渾樸、實在、包容在吸引著他們，不像某些暴發戶一樣的城市，面對外來者、陌生人總是一副戒備的心理和敵視的面孔。

　　這，也是值得我們深思的。