走麗江

　　上個(gè)世紀(jì)末的秋天，我第一次到麗江.

　　當(dāng)我在東巴人破舊的樓房里看他們的壁畫和象形文字;當(dāng)我在陰暗的院落聽被稱之為音樂活化石的納西古樂;當(dāng)我在玉河橋上看圖騰般的木雕群;

　　當(dāng)我在玉龍雪山的冰川俯瞰莽莽高原時(shí);

　　我被那份美麗與寧靜、蒼涼與古遠(yuǎn)、厚重與殷實(shí)所震撼。

　　麗江古名大研鎮(zhèn)，四方街是大研鎮(zhèn)的心臟，不大的場地卻讓人感到一種虛懷與空闊，處處透露出高原古城的萬般威儀。這里是茶馬古道的起點(diǎn)，各種商品的集散地，周邊是保存完好的舊時(shí)店鋪。每條或窄或?qū)挼男∠锒及袖新暤男∠?。這里四通八達(dá)且地勢較高，是古城洗街的起始處，洗街時(shí)，先在夜間把玉河下游的壩口堵住，讓水溢出街面，清晨起來順街巷沖洗。間或的這么一番沖洗，街道潔凈得即便滿地打滾也不會(huì)弄臟衣服。

　　早上，暖暖的陽光投在安靜空寂的街巷，已是上午八點(diǎn)多鐘，我端著相機(jī)轉(zhuǎn)悠了大半個(gè)城，才見幾家店鋪緩緩開門，“吱吱呀呀”的開門聲在靜寂的街巷里顯得格外悅耳。起床的'大都是上了年紀(jì)的女人，她們把柴火爐子燒得濃煙滾滾。陽光在狹窄街道的屋檐縫隙間穿過來，層層疊疊地灑在窄窄的石板路上，就像霜黃的宣紙裱襯著一幅悠遠(yuǎn)的史籍字畫：騎樓、花窗、門廊、隔扇、磚雕、短墻。屋脊瓦楞上，那些不知長了多少年的草株，大多蔫蔫的打不起精神，斑駁脫落的土墻，被風(fēng)吹雨淋得森黑的木樓，都還沉浸在一層迷蒙而又溫暖的睡意之中。

　　快到中午時(shí)，整個(gè)古城頓時(shí)熱鬧起來，有挑擔(dān)的，有練攤的，有謀生計(jì)的，也有旅游的，這里剛被聯(lián)合國列為世界文化遺產(chǎn)，

　　慕名而來者，各自以他們鮮艷的服飾在這里招搖過市，各種膚色，各類語音在這里混雜一堂。

　　夜深時(shí)，古城靜寂無聲，這里民風(fēng)憨厚，人心純樸，那些開化都市的明火執(zhí)仗者和梁上君子們尚未光顧，在這樣的異域遠(yuǎn)鄉(xiāng)，這樣的良宵美景，根本就沒有不出去走動(dòng)的理由，于是，在那古老幽深的小巷里，我深一腳淺一腳地走著，夜風(fēng)中屋檐下的風(fēng)鈴清脆搖響，忽明忽暗的客棧牌匾和酒店幡旗倒映在流淌的河面上，被人們終年打磨得如銅鏡般發(fā)亮的石板路泛著幽幽的光，凹凸不平的路面把腳板踩得生疼。其實(shí)，這里最適宜舊時(shí)的赤腳、布鞋和嗒嗒作響的馬幫，適宜身佩長劍慨然遠(yuǎn)行的俠客，在這樣的夜晚，走在這樣的小巷，那種恍若隔世的感覺真是妙不可言。

　　作為遠(yuǎn)古時(shí)期游牧民族的后裔，納西人習(xí)慣了烈日、長風(fēng)和大漠，他們的血液中流淌著剛毅、勇敢和不畏艱險(xiǎn)的特性。不知幾時(shí)起，他們的祖先經(jīng)歷無數(shù)次喋血廝殺和生死追逐后感到疲倦了，在幾番顛沛流離后選擇了玉龍雪山下這片土地繁衍子孫，休養(yǎng)生息。

　　這里豐沛的水源給納西人融浸了水一般繾綣纏綿的柔情，他們收斂了放蕩不羈驕橫暴唳的本性，在漢、藏、白等幾個(gè)強(qiáng)大民

　　族的夾擊和包圍下，因體現(xiàn)不出強(qiáng)悍而漸漸消沉，久而久之，他們過慣了寧靜的生活，軟軟的沒了脾氣。只有在“木王府”里那規(guī)模宏大，殿宇壯麗，極盡奢華和鋪張的建筑與裝潢，才讓人聯(lián)想到納西人昔日的輝煌、顯耀和大國氣度。

　　在這遠(yuǎn)離都城的高原，在這王權(quán)不達(dá)的窮鄉(xiāng)僻壤，他們與世無爭，自給自足，寫著外人看不懂的文字，彈奏著世代流傳的古樂，生活中沒有過多的精神壓力，沒有強(qiáng)烈的時(shí)間觀念，柔美和暢無處不在，生命就這樣輪回著。這種心態(tài)和氣氛也感染了所有來這里游玩的異鄉(xiāng)過客。在我涉足過的酒店茶樓，大多數(shù)人都顯得悠閑無事。時(shí)間只是偶爾從那些被進(jìn)出的客人掀起的門簾中泄漏進(jìn)來，昨天，今天，明天沒有太多差別。這里容得下人生里所有的無聊和繁瑣，所有游手好閑的男人和喋喋不休的女人。

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