那個有漿水菜的年月散文
去年十月一日，我和金鑫，何俊峰，劉峰幾個文友拜會了作家張興海老師。
中午，在張老師的提議下，我們在位于周至縣城二曲中學門口的一家面館，吃了一頓正宗的漿水面。聞到香氣，嘗到湯味，我們都感到，一碗漿水面下肚，歸到故里，聞到鄉味，去了鄉愁，踩到地氣，心醉情濃，好個心悅意 今悠。
那頓漿水面，一下子又勾起了我的鄉愁，遠遠近近，蕩蕩漂漂，悠悠不能散去。
自打我記事起，我和我的父母哥姐們一樣，幾乎一年四季沒離開過漿水菜，吃的漿水菜，喝的漿水湯，走過四季，長大于粗糧多細糧少，見不了肉香油花，只有漿水菜不離不棄，伴我一天天長大。
七十年代初，盡管全國經濟比六幾年好多了，但在農村，盡管都處都種糧，但產量很低，公糧購糧一上交，農民手中的糧連糊口都難，而生產隊的菜地種的菜是很少的。所以，農村人的吃菜大部分靠平日在地里挖采。
每年秋未初冬時，隊里的蘿卜白菜收獲了。或按人頭，或按工分，家家戶戶分到了菜。我們小孩子提籠拿鏟，撿破啐的菜葉，挖斷在土里的蘿卜和白菜根。過幾天，大人們就忙了。男人洗缸洗甕洗盆，準備泡漿水菜的盛具。女人們又淘又洗，將白菜幫子蘿卜英子洗凈，漿水引子已弄好，只等把菜從大鐵鍋了煮個半生放入缸甕中。
菜一入缸，冒著熱氣，稍涼一會兒，漿水引子從上一倒，隨便一蓋，二三天菜就有味了，酸了，好了，能吃了。從此，家里的漿水菜就一直吃到臘月。不管是早或晚，吃飯時，在缸里撈一碗菜，大木案上當當當上面一切，鹽和辣面一灑一拌一翻，就可吃了。當然，稀糝子，黃黃饃，漿水菜真正成了家常便飯，一直快吃到過年。
第二年正月初七八，五九一過，氣溫回升，冰雪消融，地里的野菜探出了頭，我們放了下午學后，提籠拿鏟在田邊，垅畔，河岸，挖著碟兒菜，雞腸腸，水芹菜，家里的'缸里老菜少了，新菜多了。
清明前后，萬物蔥榮，生生翠翠，此時，名種野菜最多。河灘，岸邊，坡澗，我們柳笛亙鳴，和聲碎語。嘴不停，手不停，籠子滿了踩實，實了再裝，在彎曲的小路上，胳膊穿系在彎月一樣的擔籠系上，腰用勁提籠，側彎一邊，身重心悅，伴著夕陽歸。
麥收后，野菜最少，水芹菜老了，只有河灘里的一種叫柳葉的菜可用，另外，只能用蓮花白了，而由于氣溫太高，漿水汁易壞，要勤換。
早上，黃黃饃，玉米糝子，漿水菜。中午，漿水攪團。晚飯，復印早飯的內容。隔天中午吃一頓連鍋面就是過年了。以至現在，三十多年過去了，我仍不愛吃攪團，可漿水菜時常想吃。
前段時間，口腔潰瘍一月不愈，藥吃了上百元的，西藥中藥，無計于事。突然想到，那年夏天，我上了火，老流鼻血，母親讓我喝了幾天生鮮漿水才好。于是，在門口的面館連續吃了一周漿水面，方才解圍，治好了病。還聽人說，漿水菜能降血壓和血脂，我信。為何六七十年代的人無三高癥，而時下富裕的人們，一查就有病。
有時，常想起小村中高齡的父母，想到家里那個粗大的漿水菜缸，母親泡的菜。想起那個柳條擔籠，木把兒鐵鏟鏟。想起柳笛，沙灘，牛背，黑河的小魚，清靈的河水。
他們構成我腦際的，濃濃的鄉愁。我希望咱老陜人不要忘了歷史，忘了根本，忘了曾養育了我們多少年的漿水菜。富足不能忘了曾經的貧窮。
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