今年北京大雪來得特別早，溫度低得叫人吃不消。雖然我沒趕上下雪，但雪后結(jié)凍的滋味其實(shí)更難受。這等天氣，還有什么東西好得過涮羊肉呢?

　　很多海外老食家初回大陸涮羊肉都會(huì)有點(diǎn)不適應(yīng)，怎么有那么多人都大把大把地下肉，大把大把地?fù)颇?涮羊肉不是應(yīng)該吃一片燙一片嗎?一下子就把肉都弄熟了，哪還有涮肉的情趣呢?莫非六十年的時(shí)間已經(jīng)長(zhǎng)得足夠改變老一輩的飲食習(xí)慣，叫人忘記昔日的老規(guī)矩老作風(fēng)?其實(shí)這是個(gè)誤會(huì)，最早的涮羊肉本來就很粗放，和烤牛肉一樣，是草根百姓的美食，大肉大酒正是它的應(yīng)有之義。我們今天所知的涮肉規(guī)矩是后來斯文人的吃法，他們覺得涮一片吃一片的悠閑比較能配合自己的身份，否則就像一群餓狼碰到羊，太不像樣。也就是說，羊肉該怎么涮，是個(gè)階級(jí)差異的問題，而非古今差異的問題。

　　可是，另一些東西就真是今昔有別了。比如一家近十年來特別受歡迎的名店，本是北京城西吃涮肉的不二之選。但那天我一進(jìn)房就覺得不對(duì)勁，原來燒炭的黃銅大爐不見了，取而代之的是一座一具小鐵盆，底下則是現(xiàn)代化的電熱板。我最討厭這種電熱板了，它看起來很有智能，懂得自動(dòng)調(diào)溫，其實(shí)卻使得水溫忽高忽低，十分不平均;要是你剛剛下了一片肉就碰上它降溫，這涮肉往往也就成泡肉了。

　　一人一爐才是最不像火鍋的火鍋，因?yàn)樗挥媚阏酒饋頊惽皬澤硐铝希馊チ舜蠹矣终居肿膭?dòng)作，因此也減少了那種挪桌動(dòng)椅的熱鬧;而熱鬧，乃是火鍋的本質(zhì)。

　　也罷，反正這家人的肉還行，爐的問題就當(dāng)作是時(shí)代必有的變化吧。于是我們一桌人吃吃喝喝，轉(zhuǎn)眼就到了飯局尾聲。不料店員這時(shí)送上兩碟麻醬燒餅，我們一下子就呆住了，急忙詢問為何等到東西都吃完了才來燒餅。那店員非常正經(jīng)地說:“這是主食呀!當(dāng)然要等吃過菜了才上。”然后我忍不住給她上課，告訴她燒餅是用來夾肉的，不能分開來吃。她的表情半信半疑，似懂非懂，仿佛在這家店里頭從未聽過這等奇聞似的。

　　又有一晚，朋友請(qǐng)我去一家據(jù)說十分高檔的涮肉店，裝潢是那種老外一看就喜歡的黑沉沉簡(jiǎn)約派，不消說，它當(dāng)然也是一人一爐。然而，叫我震驚的是它有七種湯底選擇，偏偏沒有老派清湯底;它有包括山葵醬油在內(nèi)的多種蘸醬，就是沒有最規(guī)矩最傳統(tǒng)的那些蘸料。不止如此，他們的店員還大力推銷和牛、鵝肝與鮑魚。這真的是家涮肉館嗎?我還以為自己回到了香港呢。

　　事后總結(jié)，我發(fā)現(xiàn)這兩家店都不約而同地標(biāo)榜自己“品味高尚”，是款宴貴客的好地方。所以我就明白了，人家賣的不是涮羊肉，人家賣的是品味。