魯朗林海，聽起來就很美麗的名字，人稱“小瑞士”。我們的車隊一大早就出發了。可是一路上都是云霧繚繞的。越往林海深處霧越大。車好象是行走在云里。路很險，車里很沉悶，大家都不說話，不知道是因為起早了的緣故還是因為天氣。我跟司機建議聽點音樂。司機打開車載DVD，央金蘭澤那有穿透力的聲音立即就盈滿了整個車箱：為什么噴涌的源頭久久長長流蕩在高原/曾經有一汪大海在這里洶涌/亙古的歲月一步一步/化作了一彎彎傳奇的港灣………歌聲把人們一下子帶到了那久遠的歲月。昏睡的人們漸漸醒來，中間也有美麗的風景，一伙人又象猴子一樣上串下跳的拍照，車內恢復了原來的喧鬧。

　　從林芝去魯朗，要經過一個海拔4728米的色季拉山口。周圍是連綿不斷的雪山。色季拉山就像一本生物學教科書，從海拔2000多米的森林到海拔4000米以上的巨大柏樹群再到5000米以上的寸草不生，直至白雪皚皚的南迦巴瓦雪山，層次分明。傲然挺立于云端之上的南迦巴瓦峰海拔7782米，是念青唐古拉山系中最美麗的一座山峰。可惜，能一堵她的美貌的人不是很多，要那是要靠運氣的。之所以強調運氣而不是天氣，是因為很多人在氣象條件十分不利的情況下目睹了南迦巴瓦的真顏，而還有很多人整晚夜觀星相第二天起大早就趕到色季拉，卻仍然與南迦巴瓦情深緣淺。我們屬于后者。

　　過了色季拉山口便是魯朗了。據說魯朗至波密的100多公里是318國道的精華路段，春天有開不盡的杜鵑花，秋天有看不完的五花山，雨季則是泥石流和塌方的天下。司機說，晚上看泥石流最精彩，石頭滾落的過程中與山體摩擦產生火花，像點綴著霓虹的瀑布。不用親眼所見，只憑想象就夠壯觀了。

　　到了魯朗林海，跟我的想象有點相去甚遠。這是一個新興景區，緊鄰318國道。魯朗林海的門票也就10元，對于川藏線一路走過來的人來說，這片林海實在沒什么特別。被圈起來收門票的范圍也就10個足球場大小，1個小時足以從頭走到尾。如果不在里面學小資發呆，就只有跟那些奶牛說話了。可惜那天我穿了一件紅色的衣服，還不敢離牛太近。沒辦法只有選擇發呆了。

　　坐在草地上，身邊開滿不知道名的小花。正午的陽光暖暖直射下來，深深地呼吸著這片原始森林里透出的古老的味道。真希望時光能在此停留片刻。

　　后來我們才知道，深入魯朗林海腹地，還要走3公里左右的樣子，沿途有草甸、牧場、林間開闊地、灌木叢等不同地貌。景色很別致，村寨的人文氣質與林海的自然風光隨意地結合在一起，不露任何痕跡。而我們只是看了它的一個封面，這是我們這次西藏之行的一個遺憾。

　　午餐是相當腐敗的魯朗石鍋雞。這也許是我這輩子吃的最貴的雞，380一只。據說這雞不吃食的時候一天到晚都在樹上掛著。石鍋雞類似我們內地的火鍋，邊吃邊下菜，配以當地的野生的菌類，味道的確是十分的鮮美。估計每一個到這兒的游客都不會錯過這樣的一道美味的。

　　說起西藏的飲食，如果不是吃藏餐，大致與內地沒有什么不同。內地有的蔬菜那里都有。只是價格會比較昂貴。主食除了頓頓都有的糌粑，也有米飯和面食。由于海拔高的緣故，那里開水一般在70度左右就達到了沸點。所以，在高原，無論是做米飯還是蒸饅頭甚至是做面條，都是要用高壓鍋的。我是不太愛吃面食的。不過，在西藏，我覺得那里經過高壓鍋做熟的面條和饅頭遠比米飯要好吃得多。

　　夜色中回到八一鎮，一時有些不適應滿眼的燈紅酒綠。坐落在川藏線上的八一鎮其實更像內地的某些縣城，西藏氣質在這里被化解得只剩下地理概念。據說，這里在20世紀60年代以前只是個亂石遍地，野獸出沒的荒涼河灘。僅有兩座小廟和幾十戶人家。那時的八一鎮穿不成高跟鞋，因為馬路是用鵝卵石輔成的。原來以為八一鎮地名的得來是與部隊有關的，后來才知道這座快速崛起的新城仰賴于廣東和福建兩個兄弟省份的援建。光是投資就有數億元。所以，在八一鎮街上隨處可見的深圳、廈門等地名。這里的漢族人也多，八一的意思就是這城里的漢藏比例為八比一。

　　人的一生，有美麗的相遇就會有無奈的錯過。錯過之后總會讓我們更加想念。我總是在想，如果每一次想念都可以變成一場遇見。那該有多好。