汪曾祺生平創作的大量文學作品中，以“吃”為題材的占了較大比重。汪曾祺談吃，不同于周作人的書卷氣，張愛玲的婦道相，梁實秋的饕餮貌;汪曾祺談吃，似乎是在閑聊，不經意間卻流露出淡雅而博學的文化氣息，令人百讀不厭。汪先生談吃論食的著名作品有小說《金冬心》、《黃油烙餅》，散文《故鄉的食物》、《五味》，文論《吃食的文學》等。與梁實秋、周作人等前輩相似，汪曾祺對中華美食的了解、研究也十分廣泛。其最為鐘情的莫過于家鄉的淮揚菜系。

　　汪曾祺曾說過：“小說重視民族文化，并從生活的深層追尋某種民族文化的‘根’，我以為是無可厚非的。小說要有濃郁的民族色彩，不在民族文化里腌一腌、醬一醬，是不成的”。烹飪藝術與小說(也即整個文學)的創作一樣，也應該體現出濃郁的民族色彩。這種“濃郁的民族色彩”在其生花妙筆之下，更多地表現為鮮明的地方特色和濃郁的地域文化。

　　盡管汪曾祺的散文談美食海闊天空，什么山西人“能吃醋”、廣東人“愛吃甜食”、北京人“學會吃苦瓜了”、長沙“火宮殿的臭豆腐還是好吃”;盡管小說《金冬心》只描寫了一桌“清淡”的宴席，便如數家珍地亮出了金華的竹葉腿、寧波的瓦楞明蚶、黑龍江的熏鹿脯、四川的敘府糟蛋、界首茶干拌薺菜等大江南北的諸多山珍海味、名菜小吃等。然而闊別多年，對故鄉仍然魂牽夢繞的汪曾祺，其文學創作更鐘情于描述典型的淮揚地方菜肴。“高郵咸蛋的黃是通紅的。蘇北有一道名菜，叫做‘朱砂豆腐’，就是用高郵鴨蛋黃炒的豆腐”。汪曾祺最推崇高郵同鄉，明代的散文家王盤(字鴻漸，號西樓)的《野菜譜》，薺菜、枸杞頭、婁蒿、馬齒莧，將“故鄉的野菜”一一敘來?！毒虏嘶ā芬黄?，更直接從五代楊凝式的一幅法帖《韭花帖》說起。蘇軾《惠崇春江晚景》詩云：“竹外桃花三兩枝，春江水暖鴨先知。蔞蒿滿地蘆芽短，正是河豚欲上時。”東坡所稱道之蔞蒿，生于水邊，與蘆芽為伴，有野趣而富雅韻，分明也為汪氏家鄉人所珍愛。于是我們便可以不時地在作家的文稿中找到它的蹤跡。“蔞蒿是生于水邊的野草，粗如筆管，有節，生狹長的小葉，初生二寸來高，叫做‘蔞蒿芥子’，加肉炒食極清香……”。而以蔞蒿入菜，正合淮揚人的飲食口味，成為淮揚菜飲食傳統之一。有《紅樓夢》第61回的文字為證：“大觀園的姑娘們喜愛吃蒿桿子炒肉、炒雞絲、炒面筋。”這些菜肴清香、脆嫩、爽口、開胃，還兼有保健奇功。寫“枸杞頭”，不啻“色香味俱全”地寫，更是寫出了“叫賣”的聲音：“賣枸杞頭的多是附郭近村的女孩子，聲音很脆，極能傳遠：‘賣枸杞頭來!’枸杞頭放在一個竹籃子里，一種長圓形的竹籃，叫做元寶籃子。枸杞頭帶著雨水，女孩子的聲音也帶著雨水。”以散文《故鄉的食物》為代表的汪曾祺論食文學作品，幾乎寫盡了淮揚菜系中特有的地方風味：天上飛的(如野鴨子)、地面長的(如薺菜)、水里游的(如虎頭鯊)等，寫得多、寫得妙，使人聯想到齊白石老人畫的白菜南瓜種種，散發出泥土的清香。真所謂“字里行間有書香味，有江南的泥土芳香”?！　⊥粼鲗?ldquo;故鄉的食物”，與之相關聯的便常常是親情的憶念。如他寫“干絲”便有對父親的追憶：“我父親常帶了一包五香花生米，搓去外皮，攜青蒜一把，囑堂倌切寸段，與千絲同拌，別有滋味。這大概是他的發明。千絲噴香，茶泡兩開正好，吃一箸千絲，喝半杯茶，很美!”寫“鱖魚”，親人名字重復述來，物理人情，深蘊滄桑感慨———“1938年，我在淮安吃過干炸鮮花魚?；铟Z魚，重三斤，加花刀，在大油鍋中炸熟，外皮酥脆，魚肉白嫩，蘸花椒鹽吃，極妙。和我一同吃的有小叔父汪蘭生，表弟董受申。汪蘭生、董受申都去世多年了。”

　　汪曾祺是一位深受中國傳統文化影響的儒家文人，和淮揚菜注重原汁原味，以清淡見長，同時又濃而不膩、淡而不薄，講求“中和”之美一樣，其文學創作(包括他描寫故鄉吃食的散文)始終追求淳樸而純凈的審美意趣。恰似初春新韭，秋末晚菘，滋味近似。