隨著經(jīng)濟水平的提高，生活節(jié)奏的加快，汪曾祺取材于生活，質(zhì)樸靈動又不乏理趣的散文作品深受現(xiàn)代人青睞。汪曾祺的飲食散文不僅厚重淳樸，同時也潛在較深的文化意蘊和較高的文化價值。

　　汪曾祺美食散文中的食俗之思

　　初中上語文課的時候?qū)W了那么多篇課文，現(xiàn)在能留在腦子里的已經(jīng)少之又少了。那天洗澡，和室友說起我要寫篇關(guān)于汪曾祺的論文，他突然很興奮地說：“我知道!那篇寫鴨蛋的文章，那個鴨蛋一戳，‘吱!’，紅油就冒出來了!”

　　我突然也想起了那篇文章，讓我在語文課上跟著全班同學(xué)一齊咽了好大一口口水。

　　高郵咸蛋的特點是質(zhì)細而油多。蛋白柔嫩，不似別處的發(fā)干、發(fā)粉，入口如嚼石灰。油多尤為別處所不及。鴨蛋的吃法，如袁子才所說，帶殼切開，是一種，那是席間待客的辦法。平常食用，一般都是敲破“空頭”用筷子挖著吃。筷子頭一扎下去，吱——紅油就冒出來了。

　　——《端午的鴨蛋》

　　寫“吃”的作家中，汪老絕對稱得上翹楚。之前也讀過臺灣作家舒國治的《臺北小吃札記》，兩位都是頂厲害的作家。“作家寫食”，與“寫食作家”之間的差別在于，前者寫“吃”，大多言在此而意在彼，食物背后蘊含著更深層次的東西。這個東西，是“情”。

　　如果說舒國治的寫食文章更多地是在傳達了他的個人生活情趣的話，那么汪老先生寫吃，則更多地是在書寫食物背后的“共情”。他寫我們以前怎么吃，現(xiàn)在怎么吃;北方的怎么吃，南方的怎么吃;漢族的怎么吃，蒙古族的怎么吃，寫那些我們吃著卻不知道從哪兒來、因什么而發(fā)展至此，甚至叫什么的食物，寫味道，寫做法，寫吃的感覺，寫吃的環(huán)境，寫吃的感情。他在晚年為我們繪制了一幅已經(jīng)逐漸被遺棄、淡忘的“美食地圖”。

　　凡不厭精細的作家，盍興乎來;八大菜系、四方小吃，生猛海鮮、新摘園蔬，暨酸豆汁、臭千張，皆可一談。……凡有獨得之秘者，倘能公諸于世，傳之久遠，是所望也。