一年一度的殺年豬，不知不覺地說著說著就到了。

　　提起殺年豬，總能撩動我兒時的那根快樂心弦。殺年豬，著實算作是農村家庭一年中的一件大事了，我們這一代人都是伴著殺年豬快樂長大的。

　　要說最盼殺年豬，也并不完全是為了吃豬肉，實際殺年豬時那種喜氣洋洋的氣氛，它要遠遠勝過豬肉的味道。

　　“小寒殺年豬，大寒過大年。”殺年豬的時間一成不變，年年都如此。在我的農村老家，每當進入寒冬臘月天，殺年豬也就陸續開始了。

　　在老家殺年豬，是與除夕夜吃餃子一樣為重要的過年習俗。這殺年豬是不打折扣的，偶爾不殺年豬的，只有極少數個別戶。它是過年的需要，還是面子的需要，一個家庭殺不殺年豬、殺多大的年豬，是衡量日子過得紅火不紅火的重要標志。不殺年豬的，說明他家日子過得不怎么好，在人群中他就抬不起頭。都殺年豬，那就看看誰家的豬大、誰家的豬胖。

　　在寒冬臘月里，你隨便選擇一天，隨便走進一個屯子，都能嗅到隨風飄來的濃濃的豬肉香味。當見到哪戶門庭若市、孩子手舞足蹈、大人進進出出，還有從灶房涌出的朵朵“祥云”，不用猜想今天這家一定是殺年豬了。

　　東北農村的殺豬菜，絕對是地方菜系中的名品，名品源于名材。不用去核實，凡是年豬全都是自家笨養的，生長期不少于兩個年頭，飼料中沒放任何化學添加劑，用句時髦的話說是貨真價實的綠色。菜中用的肉是五花三層的，酸菜是正宗的，豬血腸是用豬大腸灌制的。把幾樣東西往大鍋里一放一燉，這道菜就不得了了，尤其是配料很有講究的豬血腸，煮熟用刀一切，片片閃亮發光，保證會讓你垂涎三尺、大飽口福。

　　這殺豬菜、吃殺豬菜，是從祖先那一代代傳下來的，名聲也是一代代響起來的。

　　不知是哪個朝代開創的先河，農村殺年豬請吃殺豬菜的規矩一直延續至今。殺年豬就像辦大喜事似的，主人會熱情地把親朋好友、左右鄰居和屯里關系密切的都請到家里，去的人越多，主人家就越有面子。平日里，大伙兒沒時間聚在一起，趁著殺年豬聚集在一起，就圖個熱鬧勁。主人家慷慨大方盛情款待，菜上了一碗又一碗，酒斟了一杯又一杯，個個喝得紅光滿面，吃得神采飛揚。大家伙聚到一起熱熱鬧鬧、其樂融融，就像同胞兄弟姐妹似的，鄉情、親情，在一頓同吃殺豬菜中無形地加濃加深了。

　　殺年豬除了吃豬肉外，食用油也要趁殺年豬時一次性備足的。把豬的脂肪加高溫熬成油，這就是俗稱的“葷油”，每家都要熬出幾十斤的葷油，有的人家葷油用大壇子裝，有的人家用小缸裝。挪動油壇子、油缸，還有點說道呢。一般都由已到婚齡的男孩子來挪動，意思是大“婚（葷）動”，人們追求圓滿完美婚姻的心愿，也就能在挪動油壇子、油缸中了結。

　　有一年，我家殺的年豬足有三百多斤重，在全屯也是數一數二的，惹得了鄰居們眾口贊嘆。找了幾個壯漢子很順利地殺了這頭大肥豬后，也請了好多人來我家吃殺豬菜。為了討個吉利，那年我家的油壇子，媽媽讓我哥哥挪了好幾次，哥哥不很懂媽媽的意思，心里雖不愿意也得照辦。不知是巧合還是確實有靈驗，不久哥哥真的就有“婚動”了，還未等到下一個殺年豬季節，哥哥就把媳婦娶回來了。當時的哥哥剛滿二十歲，這是我記事以來我家的第一件特大喜事。對于這件大喜事，媽媽認為那就是哥哥搬油壇子搬來的，媽媽高興地對我們幾個說：“咱們家的油壇子，你們幾個要繼續挪下去，直至把兒媳婦全都娶回來為止！”

　　殺年豬，是村民勞作一年盡享收獲的開始，也是一年辛苦勞作的回報。這個風俗，年復一年地按照慣例延續著。在那個還沒有完全解決溫飽的年代，能敞開肚皮痛痛快快地吃上一頓殺豬菜，對饑腸轆轆的農村人而言，就有著特別大的誘惑力，也有著特別的喜慶歡樂氣氛。

　　多少年過去了，如今農村人的生活發生了翻天覆地的變化，在吃的天天像過年的當下，殺年豬在生活中的作用就不那么重要了，殺豬菜也成了家常菜。

　　曾經給我帶來無盡童趣的舊時光，如今漸行漸遠了，不能再復制的那笨豬肉、那殺豬菜，還有殺年豬時的那歡聲笑語，就成了留在我心中的一段永遠也抹擦不掉的記憶。