如今生活水平越來越好，平時吃飯或家人朋友一起聚餐時，大魚大肉已不再是深受青睞的香餑餑，反而是那些清淡爽口的素食小菜，更能引發人們的食欲。尤其是過年過節，油膩的食物吃多了，就會想著返璞歸真，小米粥就咸菜的粗茶淡飯時代，反而會在此時成為人們的膳食向往。
閑來也喜歡做幾樣小咸菜放冰箱里備著，以防某日食欲不振時，熬上點小米粥，或打上一鍋玉米面糊糊，清爽又利口，對于生活在北方，又有減肥意向的我們來說，不失為最好的晚餐形式。
我本人對烹飪沒有太多的研究，以前還時不時地會琢磨一下菜譜，自從寫文章以來，幾乎恨不得和廚房脫離關系，閑暇之余，搜腸刮肚，將本就不多的墨水全潑在了碼字上，雖然碼出的那些字瘦弱可憐得如同舊社會里的童養媳，但還是樂此不疲。加之兒子又上大學去了外地，我們夫妻倆在家吃飯的時候也不多，因而，這下廚的機會就少之又少了，做飯倒真的成了一件可有可無、且糊弄人的事。
這樣湊合的時候多了，心思便愈發的懶惰。有時感覺有些愧疚，逢了休息，便也盡心地去做幾樣菜，彌補過失似的，唯恐他為我貼上“玩物喪志”“心不在焉”等標簽。我們喜清淡，對飲食沒有過高的奢望，只求葷素搭配合理，色香味俱全就可。尤其對我而言，做飯講究的是心情，心情好了，鍋鏟之間也能翻飛出輕快的五線譜，做出的味道也清香可口。反之，若心煩意亂，做出的飯菜也糾結得猶如大鍋亂燉，甚至味同嚼蠟。除了心情的因素外，我還極喜歡蔬菜顏色的搭配，將青翠素白、鮮紅橙黃抑或五顏六色的蔬菜搭配起來烹調，雖不及大廚水平的多少分之一，卻也賞心悅目，鮮香可口，對于要求不高的我們來說，每每也吃得滿口留香，回味無窮。
做飯也能增長信心，這的確不假。一個好的主廚，不僅能帶給整個家庭快樂幸福的感覺，也能因為拴住了家人的“胃”，進而拴住家人的心，使家庭的凝聚力大大增強。
崇尚清淡口味的我們，在飲食上，可以沒有大魚大肉的香膩濃郁，但一定不能少了清爽可口的小咸菜的點綴。于是，越來越懶得做飯的我，為了“捍衛”主婦的職責，也會抽出時間來滿足家人的味蕾所需。我會將白蘿卜切成細條狀，去水分，備干，然后用鹽、味精、五香粉、孜然粉和辣椒面搓了來腌制，勁爽的蘿卜干輔以濃淡相宜的調味料，再經一天的晾曬脫水腌制，爽口的香辣蘿卜干就做成了。無論是喝粥還是吃別的飯，來幾口香辣勁道的蘿卜干小咸菜，爽口去膩，回味悠長，無疑又為味蕾增添了別樣的享受。
閑暇之余，也會用芹菜段、花生米、胡蘿卜丁、藕片、木耳等食材加了鹽來腌制一道清新的小涼菜，冷藏進冰箱，吃時現加了調味料拌制，色澤清新亮麗，口味清爽宜人，綠、粉、紅、白、黑等多種顏色搭配在一起，既養眼又解饞，不失為一道美味又精致的開胃小菜。
以前的時候，每到秋冬季節，都喜歡腌制各種各樣的菜，蘿卜、黃瓜、芥菜、雪里蕻、洋姜等等，淹了一壇又一壇，成了習慣似的，盡管每次腌的菜不是因為長毛發酸倒掉了，就是到最后咸鹽似的沒法入口，總之，好吃的時候不太多。因為本就只是一種飲食上的調劑，不以它為主，自然有時就會忽略它的存在，大多數時候，腌咸菜只是一種習慣做法，或是一種帶著懷念性質的行為。每年都腌，每年又都在舊時光的影子里找尋一些逝去的回憶，似乎那咸菜已不僅僅是一種吃食，而是融入了我們懷舊情感的一種回味，每次腌制的過程，又都像在體驗某些遠去的美好瞬間。
如今依然還會去腌咸菜，只是種類和數量已少之又少，那些費了功夫又腌不好咸菜的經歷，總讓我在懊惱慚愧的同時，也常常懷念起奶奶的咸菜缸。那個記憶深處的大缸，就像一個聚寶盆，里面不僅有著各種各樣的咸菜品種，還藏著我們小時候對食物的憧憬和渴望。奶奶會把蘿卜、白菜等各種蔬菜扔進大缸里來腌，五花八門的半缸菜，被花椒熬制的鹽水沒過，隨便在院子的某個角落里一放，蓋上一塊遮塵的薄木板，從秋季一直到冬季，再到開春，這半缸咸菜就成了全家老小越冬食材的一部分。
記憶中，奶奶的咸菜缸里從不曾長過霉斑，那些鹽水總是清亮亮的，缸里紅色的胡蘿卜，白色的白蘿卜，黑褐色的洋姜，總是那么色彩明潤地誘惑著我們的眼球，讓人總在餓極了又暫時找不到食物的時候，看著一缸的咸菜干著急。奶奶家的房梁上垂一鐵鉤，鐵鉤上常掛一只竹籃子，奶奶會把饅頭或窩頭等干糧放在里面，蒙上一層干凈的籠布。我餓了的時候，就會上到炕沿上，踮著腳尖將鐵鉤上的籃子摘下，在里面找吃的，然后再去咸菜缸里撈點咸菜就著吃。我最喜歡吃的，當屬腌大蒜，它咸咸甜甜的味道總讓我們小孩子為之癡狂。再就是胡蘿卜，紅艷艷的色澤和咸中略帶甜味的特點，總會虜獲我們的心，就著干糧咬上一口，對于饑餓狀態的自己來說，不是美味卻也勝似美味，在那個物資匱乏的年代里，僅此粗食咸菜也能帶給自己些許的幸福感。
如今想起來，那時我們的生活的確寒酸，連最簡單、最基本的零食都吃不上，跟現在的孩子相比，簡直是天壤之別。但那個時代也賦予了我們簡單純真的快樂，一塊咸菜疙瘩、半拉饅頭或窩頭，也吃得香甜可口；一群土孩子、幾間泥屋子、一座破院子，也玩得開心愉快，也有我們無憂無慮的年少時光。
歲月真是有魔力，總在過去了很多年之后，才會留給我們無盡的懷念。兒時的我們很貧窮，在遠離城市的鄉村里，過著幾近原始的傳統生活，我們的父輩們大多守著祖上留下的一方土地，安分守已地日出而作、日落而息，日子雖清苦，卻也平靜安寧。他們用一雙土里刨食的手，將自己那一畝三分地里收來的.蘿卜、白菜、芥菜、大蒜等蔬菜，加入精心調制的咸鹽水，腌制出農家人一個冬季的溫暖守望。待春暖花開，萬物復蘇，他們的希望又會在腳下的土地上延伸，在自家的咸菜缸上啟航，開始嶄新的夢想。
那個年代的鄉村農家，幾乎家家都有咸菜缸，他們腌制對新生活的渴望，也將所有的愿望寄托于土地所收獲出的果實。這些咸菜是農家漫漫長冬一日三餐的佐食，也讓他們在貧苦的生活中，體味到了一份踏實和安定。對于那個缺吃少穿的時代來說，儲存越冬的口糧及菜蔬，即意味著生活的繼續和生命的延續，那時地里所產的蔬菜有限，品種也較為單一，尤其冬季，儲存和口味調劑同樣重要，因而農家每年的腌咸菜也就有了別樣的意義。
隨著年齡的增大，離開家鄉很久的自己，常常會不由自主地懷念小時候奶奶家的咸菜缸，因而也會嘗試著腌上一壇子，但我腌咸菜更多的是融進了回味在里面，而真正能吃到嘴里的卻著實沒多少。我的手藝不行，最重要的，也是腌咸菜所需的環境受到制約。那種農家的大院子是天然的大冰箱，它的保鮮效果是我們現在居于樓房所不能比擬的，因此我常常自我安慰：也許只有記憶里家鄉的那種放置于院子里的大缸，才能腌出真正好吃的咸菜來。
偶爾也會在菜市場售賣咸菜的門市里，見到那種更大一號的咸菜缸，每個缸里腌制著不同的咸菜，探目過去，渾濁的湯水里，一只只深色發烏的咸菜疙瘩無精打采地只露著半個腦袋，看不清是什么菜，甚至讓人有點反胃。且不說這些腌菜里面加進了多少防腐劑和添加劑，單單是這色澤，便激不起我們絲毫的食欲。至于那些看起來極誘人的各種各樣切好調制好的小咸菜，基于眼不見為凈的原則，也只好馬馬虎虎入口，湊湊合合品嘗了，況且這些咸菜的價格比肉價也便宜不了多少。
這個時候，便常常想到奶奶的那口咸菜缸。奶奶一生愛干凈，她的咸菜缸自然也是她精心打理的一部分，因而那些清亮亮的鹽水中紅的白的咸菜疙瘩們，總讓人有種親切的感覺，那是我們冬日里唇齒間的伙伴，是奶奶溫暖的手親自腌制出的生活的希望，也是令我多年后想起時，依然回味和懷念的舌尖上的留痕。
所以如今，偶爾我也依然會腌一些小咸菜來吃，盡管已不再如從前那樣意猶未盡，但至少還是有所嘗試的，不光只是為了調劑飲食，更融進了對往事的回憶。我將時光賦予自己的咸菜情結，如一縷微風，放飛于生活的瑣碎之中，讓昨日的懷念，今日的味道，一次又一次地侵占思緒和味蕾。于是，這舌尖上充盈著的，便是無窮無盡的回味。
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