這個題目，人民藝術(shù)家老舍先生寫過老北京過年的習(xí)俗，我們淮北這兒大抵和北京的年俗一樣，所以不敢班門弄斧，至少沒有重復(fù)的必要，諸如吃罷臘八飯，就把年來辦，二十三過小年，二十四掃房子，祭灶神，二十五六，蒸年饃，炸丸子等等都是大同小異。因此不再贅述，免得讀者膩歪。

　　那么，這篇回憶錄又從何說起呢，著實(shí)犯難，一則我的文學(xué)造詣遠(yuǎn)不及那些子大家名家，二則內(nèi)容相似想寫出新意更難。思忖良久后，我決定從大家們手指縫中遺漏的內(nèi)容，而且是我童年記憶最深刻的幾處著筆，或許還值得一讀也。

　　蒸年饃

　　掃過房子，祭過灶神，大約臘月二十五六，就必須要蒸年饃了，因?yàn)槟菚r主食是大饅頭，采只是打打牙祭，過年也不給咱錢。所以一大家子一個正月要吃的饅頭年饃是過年的頭等大事。那時天氣奇寒，比今年都冷得多，可謂滴水成冰，因此每家做上十個籠屜的饅頭，放到大缸里一個正月也不會霉變，只是吃到最后饃皮有些開裂罷了。蒸年饃母親是最辛苦的，首先要張羅清潔大缸，晾饃用的薄柵，所謂薄柵大抵是用黍秸稈編制的平時晾曬糧食的用具。還要刷凈幾只黃鼬大盆，把籠屜泡透洗凈。從面缸里拿出已經(jīng)硬幫幫的‘’引藥頭‘’，也就是酵母快，是上次蒸饅頭時留下來，供蒸年饃用的引子。把它放到溫水里浸泡，過濾兩三遍，除去陳氣和酸味，否則一個月全家都得吃酸饅頭，所以大意不得，而且浸泡必須用溫水，不能用開水，水溫過高會殺死酵母，影響發(fā)面。母親事無巨細(xì)忙碌好這一切，凌晨二三點(diǎn)的光景就開始和面了，像我們家人口多，至少要和三大盆面，母親身體瘦小，但和面不遜身強(qiáng)力壯的男人，見她高挽袖口，一雙瘦削的手在盆里不斷翻倒著面團(tuán)，直到翻透，母親常說一句話搬倒的媳婦，揉倒的面，面不和透蒸出的饅頭不好吃。三盆小麥面和面好，還要燙一盆玉米面，然后蓋上蓋子把面全部放到我們睡覺的地鋪上，用被子蓋好，做好這一切大概到凌晨五點(diǎn)了，看到母親辛苦總覺得心疼。可惜那時年齡小幫不上什么忙。面經(jīng)過一個上午的發(fā)酵，原來平展展的盆都鼓出了面包，用手一扒，滿滿的眼兒似密密麻麻哦的蜂巢，母親判定面已經(jīng)發(fā)好了，把面從盆里扒出來，用干面粉攙面，用力均勻，既要把面摻透，又不能把面揉死，碩大的面塊在母親手下翻飛，打滾，然后蓋上一塊土布，醒面。大約二十分鐘后，開始做饅頭，一個個攙好滾上面粉整齊地碼放在黍秸稈做的鍋蓋上，蓋上土布，待鍋里的水沸騰，把它們拾到籠屜里，大火頂圓氣，就是籠屜四周都冒出蒸汽來后，改小火十分鐘，母親說放爆竹，爆竹響后，母親親自揭開籠蓋兒，啊，一籠端正齊整泛著光澤的白面饅頭呈現(xiàn)出來，一股小麥面的香味襲來，醉了我們的心脾，對于常年以粗糧為主食的我們，望望白面饅頭著實(shí)是種誘惑，我們會迫不及待地伸手，這是母親會責(zé)備我們是饞貓，她拾起幾個饅頭用碗盛了，擺在灶頭說必須先敬灶王爺，才能吃。趁著熱和我們一口氣可以香噴噴吃上幾個。母親把饅頭一個個擺放在薄柵上晾干水氣，第二天才可以碼在大缸里，如果不晾干饅頭會霉變的，所以也不能性急。