大漠魂散文

　　一

　　昭君墳在庫布其沙漠北緣的黃河畔上，有一座橢圓形的山丘，高四十米，東西長五百米，南北寬二百米，在一馬平川的黃河畔上突兀而起，遠遠望去，像一座墳包，被稱之為昭君墳。

　　公元前54年，北方匈奴單于部落，起事發端，煮豆燃箕，呼韓邪單于被其兄長完敗，遂率部南遷，同西漢結友立盟。公元前33年，漢元帝竟寧元年，作為西漢的和親使者，王昭君奉漢室之命，出使塞外之漠北和親。在一個秋高氣爽的日子，養在深宮超凡脫俗的絕代佳人王昭君，隨著呼韓邪單于西出長安，從秦直道向北而上，翻山越嶺，涉水過河，一路黃沙滾滾、馬嘶雁鳴、烽火狼煙、風云激蕩。穿過庫布其沙漠，行至與漠北咫尺之地的鄂爾多斯北部，黃河畔一座叫“河陰”的縣城，已是鞍馬勞頓，在晚風的幽光閃爍里，望著隨風搖擺的酒肆，一隊人馬就此駐足調養。那座縣城就在如今與昭君墳相擁的村莊二狗灣的平梁上。翌日一隊行者打馬而起，在黃河岸邊的金津碼頭，王昭君勒馬止步，望著和故地長江膚色迥異的一條大河，浮想聯翩，其時北風輕吹，魚鷹翩躚起舞，波浪輕撫兩岸，頓時有一種他鄉遇故知的感覺。她隨之撥動琴弦，奏起一首《出塞》之曲，以壯懷激烈之情懷，投身波瀾壯闊氈帳起居的異地他鄉。

　　在匈奴部落，王昭君得到厚待和恩寵，被冊封為王后“寧胡閼氏“之位，成了匈奴部落名副其實的壓寨夫人。

　　獨在匈奴的王昭君，沒有數典忘祖，樂不思蜀。她在漠北草原長袖善舞，對故國的恩潤和澤養深懷惦念與感懷，她親眼目睹了鐵馬冰河的慘烈和短兵相接的血腥，對同族或異族間的敵意和苦難深表其憂。為此，她深懷大義、鐵肩擔道，為胡漢的安寧忍辱負重，竭盡所能。在她的倡導下，漢文化和北方游牧文化的壁壘打開了堅壁清野的豁口。漢王朝將士鎧甲的厚重，被簡易的胡服取代，士卒輕裝上陣，在騎駿上飛身上下，出擊迅捷，胡服騎射在漢地廣為傳播。其時，呼韓邪單于在西漢王朝的鼎力相助下，起兵發軔，統領了漠北廣袤的土地。至此，胡漢兵不血刃，民以安定。昭君的恩施義舉，使天下太平了許多，為匈奴部落燃起了和平、安寧與興旺之火，也使西漢的疆域少有敵意和滋擾，胡漢和睦相處數十年。就此，王昭君成就了一段民族團結的佳話，受到胡漢民眾的追捧、仰慕與推崇。

　　王昭君仙逝后，當地民眾念其功高蓋世，為了世代緬懷，就在蒙地的大青山腳下修筑了青冢，供后人祭奠。又把河陰古縣城一隅的一個天然山丘，冊封為王昭君靈魂的歸宿地，而把年久日深的金津古渡改為昭君渡。所有這些，都是把王昭君經天緯地的功業，鑄造成了靈魂的永恒與不朽，也是對王昭君化繭成蝶的人生最高禮遇。

　　在我看來，人生的舞臺，華麗只是暫時的一瞬，總有轉身和謝幕的時候；而精神的舞臺，則是大放異彩的時空絕域，將會留在人們的心底，直至永恒。對于王昭君來說，就是二者的完美詮釋。

　　其實，對于一個遠去的的古人來說，昭君墳作為記憶的豐碑，巍然屹立在黃河故道上，以女神般懷念與敬仰，傳承久遠。與其說對一個功德無量之人的緬懷，不如說人們把王昭君的靈魂，當作山一樣的厚重安放在心里，大寫一段歷史的偉岸與傳奇。

　　一些歷史事件在大浪淘沙之后，許多不可思議的事情往往就會顯靈。一座看似普通的山丘，竟然烙上一代名流的名字，山下遍地馬蘭的一馬平川，后來居然開出了非同尋常的名堂。為什么周邊的地質均為黃土構成，而唯獨昭君墳是一個例外？我也無從知曉這座叫昭君墳的山，是什么時候在黃河岸畔尋到了生存的意義？是一夜之間如竹筍般竄起？還是緩慢地自然形成？在昭君渡的上下諸多渡口中，隨著河水的移動而改道，而唯有昭君渡的口岸，多少個世紀之后，仍穩如泰山絲紋未動，不能不說是一個奇跡。也許是王昭君的靈魂所在，為當地人民圈定了福祉，或許她的壯舉感動了上蒼，為曾經留守過的鄂爾多斯版圖撒下了采擷不盡的淵源。在王昭君曾經牧馬飲泉的呼日格草原，泉水四季流淌，草木深深，牛馬羊駱駝常年閑情逸致散落其間；在她衣袖拂起的庫布其風塵里，渾然掀開幾道泉眼的封面，噴涌的泉水從人們的心田流淌而過，一個叫二道水泉的地方，就此在北中國標上了版圖，一夜之間竟然生長出葳蕤茂密的食譜，沙泉映月在庫布其其實也是一道不錯的景觀。

　　在昭君墳西側，作為河套地域的黃土地上，用河水滋養的鯉魚，似若黃河野生魚，色香味美，肚膛、劃翼以其金色的模樣令人垂涎欲滴，而名揚黃河兩岸，千里之外。緊鄰其畔的萬畝稻田，每到夏季，綠色染就的夏天分外妖嬈，而秋季的景色，則是一塵不染地黃肥綠瘦，稻谷飄香。所出產的大米，以其飽滿、圓潤、晶瑩剔透的外觀，令客戶翹首，而燜熟的米飯口感絲滑綿軟而撥動人們味蕾的狂野。

　　作為蝸居在鄂爾多斯高原一座縣城的我，我的每次向西之行，昭君墳的腳下都留下了我匆匆步履。每次君臨其下，我都與她深情地撞一個滿懷，莊嚴肅穆，大有高山仰止的況味，總感覺有一種崇高與神圣襲擾我的胸口。嶙峋的山石，沒有刀削斧鑿地痕跡，天然雕飾般從植被稀疏中露出了高昂的頭，風吹雨淋了很多個世紀，高度依然還是那個高度，誠如王昭君在人們心中的坐標。按理說，時光流逝了兩千多個年頭，鉛華早已散盡，但昭君出塞的傳奇色彩，像一壺窖藏老酒，愈發彌香。而這座叫昭君墳的山，似一方鎮河之石，里面仿佛包裹著活著的靈魂，使腳下那條河里的水，在此處從無有過翻江倒海的舉動，濤聲依舊，拍打著歷史的滄桑，如神靈般為其子民的祈愿源遠流長，推波助瀾。

　　曾幾何時，千帆側畔而過的昭君墳，帆影幢幢，河水湯湯，一瀉千里；而今，我站在昭君墳頂，沐浴春日暖陽，一襲微風掀開埡口，從西北方吹來滄桑的味道。向前看去，視野開闊，這一高度，是方圓十多里的制高點。向北抬眼望去，陰山山脈雄踞蒙古高原，擋住了我視野的去向，那條有名的敕勒川就在其腳下；我的迷離的目光從遠處收回，從山頂向近前俯視，一座浮橋把兩岸焊接，鋼筋鐵骨的身軀之上，客貨車輛穿梭往來，景象繁忙。眼光抬起的瞬間，幾只畫眉鳥，在酸刺林枝杈間飛上俯下，“啾啾啾”的叫聲從枝杈的空隙處飛來，濺起一地歡歌，此時它們的心境大概和我的思緒也差不了多少，或許正在一個頻道。