進入冬季，北風呼嘯，將一塊雪白的豆腐放置戶外，經(jīng)過一番徹骨之寒的脫胎換骨，豆腐奇異的變化，變成蜂窩狀、海綿體的凍豆腐。老少皆宜，柔軟爽口，別有一番滋味。

　　清朝時，凍豆腐就很流行，不分貴賤尊卑到了冬季都好這吃這口，并且被文人雅士所鐘愛。清朝王培荀《聽雨樓隨筆》“無腐相，亦無腐氣，得味外味焉。”儒生曹九，常常吃青菜和凍豆腐，寫了一首了《凍豆腐》的詩“腐尚難看凍奈何，瑩然早被雪霜叵，自他有耀還生甲，泣釜何心更起窩，已分糜身調(diào)鼎去，敢辭徹骨受寒多，閨中欲奏廚刀績，卻下晶簾待素娥。”多優(yōu)美的詩句啊，突出了“凍”的形態(tài)，閨中擺上凍豆腐的佳肴，卻還要放下晶簾，待那月中的嫦娥同來享受，凍豆腐的美味使月宮九仙都思念人間。

　　民國的時候，天津的“進門凍豆腐”很有名氣，并且由來已久，成為天津衛(wèi)一帶民間老百姓冬季家常菜。《津門雜記》中有一首清朝詩人崔旭描寫凍豆腐的詩“菽乳溫柔不耐寒，凝霜凍塊入朝餐。切來巧露蜂巢密，煮出混同羊肚看。徹骨玲瓏堪下筋，嚼冰滋味恰登盤。黃韭白飯先生饌，正好冬廚飽冷官。”這首詩，將凍豆腐的形狀、滋味，以及食之快感，宜人之處，寫得淋漓盡致。

　　舊時，我國北方大約在冬至前后開始制作和使用凍豆腐，南方也許晚一點，因為凍豆腐的制作是天然的，必須天寒地凍，露天制作才可以。

　　凍豆腐的制作簡單，將新鮮豆腐放入一個盛器，最好先用清水將豆腐淋幾遍，去掉豆腥味，然后再加清水，以淹沒豆腐為限。傍晚時分，放在室外的屋檐下，露宿一夜，在冰天凍地的嚴寒季節(jié)，凍豆腐便自然制成，也有不加水的，但不加水的凍豆腐食之口味較老，不及加水的凍豆腐嫩香。

　　凍豆腐吃法多樣，能煮、燒、入湯羹，入暖鍋，還可以與紅燒菜肴同煮。燒、煮凍豆腐，只需要將凍豆腐切成片狀，控去水分，在油鍋中煎至兩面呈金黃色撈起，瀝去油后回鍋，加入醬油、鹽、大蒜……燒煮，起鍋時候加少許辣醬，味道很佳。民間有諺語“冬吃豆腐，打耳光也不放。”還有“豆腐不煞饞，就靠辣和咸”，凍豆腐要趁熱吃，又熱又辣又咸，滋味無窮。入湯羹、入砂鍋的凍豆腐大多切成片，也有切成小塊，待湯汁煮沸后加入，隨后可以蘸調(diào)料即可。調(diào)料可以根據(jù)各自的口味，隨心所欲地調(diào)制。這種吃法，比較清淡，可以品嘗到凍豆腐的原味真諦，也別具一格。另外凍豆腐還可以和豬肉同煮，或者炒雪菜筍片等。凍豆腐取之容易，食之美味，配之廣宜，是至今深受人們歡迎的好菜。

　　隨著社會的進步，凍豆腐也不局限于冬季，一年四季都能夠嘗到，可以用冰箱實現(xiàn)冷凍，夏季也可以自制凍豆腐。