甘南之行雜文隨筆
8月17號下午的目的地是郎木寺。一直以為郎木寺是一座寺廟的名字，到達之后，導游才給我們講，郎木寺不是寺，是鎮，郎木寺鎮，一個特別的小鎮，一個橫跨兩省的小鎮，一個藏在邊遠山區的風情小鎮，一個藏、回民族混居的小鎮，一個清真寺與喇嘛廟共存的小鎮。小鎮的一部分歸屬甘肅甘南藏族自治州碌曲縣管轄，另一部分歸四川阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣管轄。地理上沒有明確的分界線，藏、回兩族人民各拜各的神，兩省人民混居和平共處。據說鎮中有一條寬不足2m的小溪流過，名曰“白龍江”，清澈見底的白龍江水把小鎮一分為二。江北是賽赤寺屬于甘肅碌曲縣，又叫“安多達倉郎木賽赤寺”，江南是格爾底寺屬于四川若爾蓋縣，又叫“安多達倉郎木格爾底寺”，均屬藏傳佛教格魯派寺廟。這兩座寺廟如今都叫郎木寺，導游稱之為“四川郎木寺”，“甘肅郎木寺”。這個鎮子的曾用名是藏名，為這個鎮子起漢名為“郎木寺”的，是長征中的紅軍將土，這里曾留下無數紅軍戰士的腳印。
我們要參觀的是四川郎木寺，即白龍江南岸的歸屬四川阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣的格爾底寺，1413年建立該寺院。現今意義的郎木寺，不是一座寺廟，也不是一組寺廟，是一個景區，景區內不僅有寺廟，也有民房。寺院建筑分布在山坡上，建筑物頗多，建筑布局很是亂零，有些建筑物與民房并無二致，遠不及扎不愣寺的恢宏氣派，富麗堂皇。
先進入辯經大殿，辯經大殿是供僧人信徒辯解經義的地方，是一座半封閉殿堂，正面只有幾根支撐屋梁的粗大的鮮紅明柱，沒有墻壁，也沒有做隔扇，就那樣敞開著，敞亮著?；蛟S是當年辯經殿的設計者要體現佛教虛懷若谷，辯經百家爭鳴的思想吧。辯經殿除墻上繪有鮮艷的壁畫外，殿內空空，恰似一張白紙，待辯經者來描畫，似乎在說明殿內沒有成見，辯者可以各抒己見，暢所欲言。許是如今辯經者眾，原殿擠不下眾多的辯經者，殿前又用鋼架棚布接續擴大二分之一的面積。導游沒有多講，我們這些凡夫俗子也看不出什么，沒幾分鐘辯經殿便參觀完畢。
導游帶我們去參觀下一處景觀，格爾底寺五世格爾登活佛肉身佛殿。這時天上飄來點點細雨，細雨加速度很大，待我們走到距辯經殿十幾米處時，雨點伴著滾滾雷聲攜著疾風重重地砸向我們，把大部分人都嚇回到辯經殿躲避去了。但導游沒有避雨的意思，繼續往山坡上的肉身佛殿走去。妹妹勸我也返回去避雨，我看看百十米遠的山坡上就是肉身佛殿，覺著上去也可以避雨，再者還有很多的景點我們沒有參觀，導游要是不停，我們豈不是沒法跟著導游去參觀了？想到此，我選擇了跟隨導游繼續前行。爬到半坡，雨點仿佛對我們充滿了仇恨，越發狠狠地向我們砸來，我對旁邊的同伴說“感覺要下冰雹了”。山路還都是原始的土路，兩旁長滿雜草，很少有人走動的.樣子，路上全是虛土，待爬上坡去，我們已被雨點打在地上擊起的泥濺了一身。雨又急風又大，我們急急的跑到肉身佛殿山門下避雨，門庭很小，只容得三五人站避，大門的屋頂還淅淅瀝瀝漏著水，雨滴還隨風向門廊下拋灑著，我們十幾個人無法全擠在這小小的門廊下，自然就向院內的大殿廊檐下跑去。此時，在疾風暴雨中，比驚雷更刺耳的一個聲音向我們傳來“出去！”，這個聲音是從寺院廂房內一名僧人的嘴里發出的！正跑在院子當中的導游連忙說“我們買了票的”，導游去和僧人交涉，一開始貌似我們有票也不讓進去，我們在雨中等了一陣，才讓進去。一名僧人過來打開殿門，讓我們在走廊里把鞋脫掉再進殿，大家都很配合，畢竟里面供養活佛肉身像，而我們踩著兩腳泥巴。
大殿里漆黑，也沒有燈，僅那名僧人拿著手機的電筒在門口為我們照明，我們十來個人挨個兒摸索著在殿里繞了一圈。我是什么也沒看到，只是跟著大家走了一趟，導游也沒有講解。隨著最后一個人的腳邁出殿外，一把大鎖就又將活佛肉身像緊緊地鎖在殿內。傳說活佛肉身殿不是每天都對外開放的，大約三五天會開放一次，只有有佛緣的游客才能見到。不知道我們是算有緣人還是無緣人，有緣進殿卻什么也不曾看見。
外面的雨下得更加起勁了，雷公打翻了王母娘娘的洗腳水似的直起直倒，院子里的水嘩嘩向外流動，而此時，口口聲聲要普渡眾生的寺內佛教守衛者傳播者僧人，卻冷冰冰地將我們攆出殿外廊檐下，我們不得不到旁邊一個四處漏雨的屋棚下打著傘呆著。莫說普渡眾生，這里的僧人，連顆普通人的善心都沒有。
站在窩棚下，看看天，云越來越厚，天越來越黑，雨越下越大，雨點中夾雜著雪白的冰粒噼哩啪啦打在地上，下起了冰雹，氣溫的下降讓衣著單薄的我們很冷，但僧人的行為讓我們感覺更冷?？纯催h處的山，被黑云遮蓋模糊不清?？纯此略豪锾幪幤茢〉哪疚?，凄涼的景象，我不禁用家鄉話說出了“爛（家鄉話郎爛不分）木寺，真正的爛木寺”。
我不是無神論者，我相信這個世上有神也有鬼。認為佛教的佛祖，基督教天主教的主，道教的玉皇大帝等等不同教派的最高領袖都是一回事，只不過由于地域文化的不同而叫法不同罷了，就像父親、爸爸、爹、大大、老子、father等不過是對同一關系人不同的稱謂。當時我想，難怪這座寺廟這樣破敗，一定是這座寺廟里沒有神靈落腳，香火不旺，佛祖菩薩怎會收受這樣沒有一絲憐憫之心的僧人供奉，若有人能給我證明這座廟里有佛祖菩薩神靈存在，那我一定會成為一個無神論者。
雨，沒有要停的意思。雖然，憑經驗知道雷陣雨應該不會下太久，但想到距郎木寺一百多公里的九寨溝剛剛發生過七級地震，此處的地質結構也必曾受到影響，我們站在山坡上這破爛的屋檐下，看著股股洪流沖下山坡，心里不免有些忐忑，導游先沉不住氣決定下山。她先出去探路，見我們來時的山坡土路上洪流瀉下，她不敢帶我們下去，返回來與我們商量，帶我們到處找找，看有沒有能下山的地方。我們一起冒雨轉了轉，沒有找到別的道路，決定就從原路趟洪水下山。大家互相叮嚀著“小心”“踩穩”，把旅游鞋當雨鞋踩在洪水里，小心翼翼地深一腳淺一腳，淋著雨互拉互拽著安全下了山坡，與躲避在辯經殿沒有上去的人員會合。一場大雨就這樣為我們的旅行畫上了休止符，大家一致同意，放棄景區內其他景點的游覽，到酒店休息。
拉格底寺景區入口有一條路面硬化的大路，路兩旁各有一條小河，一條有五六十公分寬，一條有大約一米寬，我們來時，兩條河水，各有半河道深的水流，向著同一方向流淌，河面上漂浮著一些塑料袋之類的垃圾，這些垃圾讓人反胃，卻不影響河水清澈見底。我們沒能瀏覽整個鎮子，在鎮上只見到了這兩條小河，它們是不是就是曾經的“白龍江”，我不得而知。我們從山坡上下來時，這兩條小河完全改變了模樣，從山上沖下來的洪水，帶著泥沙沖入這兩條河流把兩條河塞得滿滿當當，濁流滾滾。原本平行的兩條河水各走各的道，互不干擾，此時，兩條河里的洪水有如牛郎織女等到了鵲橋，越過路面互相交匯，寬河的水沖入窄河，窄河的水流進寬河，我們淌著兩條河流換來倒去的泥水，走到景區大門口停著的大巴車上，受了幾個小時的顛簸來到這個景區，幾乎什么也沒看便遺憾的結束行程。郎木寺的諸多美景留給了遺憾。
車子載著我們駛離景區，出得大門外，我們購買的門票變為一張廢紙時，雨住了，太陽出來了，大地一片陽光明媚。真不知是我們得罪了老天爺，還是老天爺覺得那個地方不值得我們一游而阻止了我們。
我們的郎木寺之旅，是游在四川，住在甘肅，沒明白是哪一步跨過了省界，我們就到了甘肅管轄地帶的大街上，這條路與四川境內拉格底寺景區大路是平行的，我們就住在路邊“白龍江賓館”，下大雨時賓館服務員沒關窗，房間里剛被大雨清洗過，有的房間被子也淋濕了，擰開水龍頭出來的是洪水。被雨水濕透了的導游也不安排我們的包餐了，把我們的晚飯錢和第二天的早飯錢都退給了我們。我們一起的八人，在濕漉漉的房間稍事休息后，相約到小鎮去走走。沒有游盡興的我們，在小鎮上狂為小鎮人民做貢獻，沒有導游帶著強行購物，自己卻挨門挨戶把鎮上小店逛了個遍，樂此不疲地把手頻頻伸向自己的腰包，有用的沒用采購回一大堆。
郎木寺，這是一個停留在遠古的小鎮。小鎮的打麥場上，有人正在用碾子打場，有人在用風車吹去麥殼，有人在向袋子里灌裝吹凈皮殼的小麥；街邊商鋪里，藏族中年婦人在古老的織機上熟練地穿梭織圍巾；路邊正在修建房屋前，木工在用舊時用的刨子一下一下前后推拉，將鋸開的木料平整，一朵朵木花，從刨子頂上跳落到地上。除了大路經過現代物質的硬化，山居小路都是一色的砂石土路。這是一個邁入現代化有一絲瑞士味道的小鎮。一幢幢高樓在這里拔地而起；一盞盞霓虹燈在街巷里閃爍；一輛輛高級轎車在馬路上飛馳；一個個穿著時髦的行人在街市上信步。這是一個原始與現代經過絞胎后的小鎮，悠雅寧靜、閑適舒緩而多彩多姿！
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