巴丹吉林沙漠腹地，沙山連綿起伏，那波浪一般的紋路，仿佛上帝畫下的曲線。

　　只有在巴丹吉林，你才會看到這種神奇的景象，光與影，在高大沙山的山脊與山凹處追逐變幻，讓你分不清楚這里是沙漠，還是高山。

　　——題記

　　一

　　一直想去巴丹吉林。

　　覺得那個夢真的遙遠極了。

　　當我和呼和烏拉嘎查的會計李元國騎著駱駝沿著奔忽頭一路進入蔚藍的沙子，我才知道那個夢即將成真。然而此時卻沒有了遠足抑或涉險的激情和浪漫，而是仿佛要進入一片陌生的美麗，那里有什么在閃爍著擋不住的誘惑。

　　巴丹吉林，中國第二大沙漠，世界第三大沙漠，高度居中國第一。沙丘相對高程達500多米，不僅是我國之最，也是世界之最，騰格里、烏蘭布和在它面前只能算小弟弟。這片土地牧養著10余萬峰雙峰駝，又是我國著名的駱駝之鄉。

　　面前是無垠的空曠，連綿的沙峰，博大的寂靜。

　　世界在這里已被簡化為沙丘、駱駝和高遠。

　　在沙漠里走路，感覺到是在穿越幾千年的歷史；又感到是去朝圣，面對的是輝煌的眩暈，面對的是危乎高哉的阿拉善沙漠金字塔。

　　沙峰平地崛起，層巒疊嶂，陡峭險峻。一座沙峰，駱駝喘息著要爬大半天。駱駝已全沒了在戈壁灘馳騁時的隨意，在這里路是“之”字形的，路標則是風干了的發白的駝糞，或全憑感覺。駱駝的生命極限在巴丹吉林中受到極大挑戰，雙峰和四肢汗津津的，有些乏弱的甚至臥倒后再也站不起來，逐漸變為一堆白骨，成為沙漠新的路標和最后的景觀。

　　沒有駝鈴，駝鈴多在詩人筆下。

　　我們除了騎乘略顯健碩外，拉的是給沙子里牧民捎帶的幾峰瘦弱的或帶羔的母駝，因而每天只能走60多里（一個站頭，有水井）。路多半是掛在沙坡上抑或傾斜在沙坑里，駝蹄踩上去便踩塌一片流沙，幾乎是進兩步退一步，人的上身幾乎是趴在駱駝的前身上，生怕后仰掉下駝背。沙漠中走路不能著急，需要耐心，其實又有什么著急的呢，反正前面還是沙子，還是寂寥，還是一天又一天。

　　不過在沙漠中走路便于思考，便于海闊天空，在這樣恢宏的背景下，實在勝過許多高山流水。

　　猛然，看到遠方沙丘上幾峰駝影，便感到一陣親近。不過瞬間，那飄動的駝影又消逝得無影無蹤。

　　黃昏時分，李元國說不走了。不走了就不走了，便卸下駱駝身上的行囊，在周圍揀些柴禾，準備取暖和燒茶。梭梭燃著了，噼噼啪啪作響，火苗呼呼地竄起1丈多高，幻化成無數美麗的火蝴蝶。銅茶壺也煮沸了，李元國不慌不忙地掏出皮口袋里裝著的羊雜碎和熟肉，用鋒利的蒙古刀一片一片削進碗里，然后泡上熱騰騰的磚茶，遞給我一碗。他說，好好吃，走了一天了。猛然，我一陣感動，其實周圍只有我和他，還有駱駝。感動的是在這種特殊的背景下同類間的依賴，那時，嫉妒、自私等人類的劣根性全然沒了蹤跡。

　　前胸被火烤著，后背還是沁骨的涼意，因為有一碗茶泡雜碎進肚，人已是額角冒汗、渾身舒坦了。此時篝火已經燒成紅紅的木炭，李元國將血灌腸一節一節掛在火枝上炙烤，滋巴地流著油。我們就著武威糧白的酒瓶，一口酒一口灌腸，吃著喝著聊著……從那一刻起，我懂得了親近寂寞也是一種享受。真的，植根西北大漠我不后悔，我領略我所領略的，我瀟灑我所瀟灑的，我舒展而盡興地寫詩作文，我呼吸的是世界上最清新的空氣，而視野則堆滿了這個世界上大自然最后的景致。我和李元國說走累了，喝多了，火也快滅了，便鉆進毛氈被窩，偎著已暫停反芻的駱駝，毛茸茸地睡去……

　　二

　　人生有無數的夜晚，或平淡，或浮躁，或苦短，或纏綿，或酣暢，然而這一夜我卻露宿在巴丹吉林沙漠腹地，生出幾分珠穆朗瑪西坡的感覺。烏珠木是巴丹吉林最高點，高程達528米，海拔也在2500米以上，是世界最高的沙山，是真正的秘境，是雄性的阿拉善最秀美挺拔的鼻梁，是駝鄉一張價值不菲的名片，是這片土地永遠閃爍的驕傲。

　　然而，我卻在它腳下溫柔的懷抱中睡去，若干年后都為這一夜而感動著、自豪著、癡迷著、喋喋不休著。

　　我不是余純順，卻去過余純順也沒去過的地方，巴丹吉林也不是羅布泊，然而卻寫滿西部曠野的另一種神奇和恢宏，另一種無與倫比的人文精神。

　　夜漸漸地深了。

　　枕著巴丹吉林，枕著西部蒼涼的歲月，枕著沙塵暴，難以入眠。

　　巴丹吉林的夜，廣袤深邃且富于哲理，顯示著大自然另一種無邊無際，然而留在沙凹處蟲豸貝類的遺存，證實或詮釋著大漠是遠古的滄海，是人類文明的發祥地。此時，遠望逶迤的復合型沙丘鏈，黑黝黝的，抖擻著山一樣的容姿和深沉。風是徹底地寂寞了，月色柔柔地撩人。

　　心想，在這4。4萬平方公里的西部廣漠，只居住著10來戶人家，日出而作，日落而息，牧駝放羊，繁衍后代。他們沒見過伊利苦咖啡，沒吃過爆炒小公雞，更沒有進過洗頭房泡腳屋卡拉OK一番，一年四季唯一的樂趣便是宰殺幾只羊果腹或解解饞，喝幾瓶駱駝酒唱幾支歌子樂樂，吃頓沙米涼粉就算過夏消暑了。那些年沙漠人家過得凄惶，一家離另一家百多里路，孩子失學了，羊越放越少了。沙子里的牧民閉塞得令人吃驚，外面的消息要幾個月才知道。據說，“文革”中的一年冬天，從外面進沙子的牧民找駱駝，閑談中說起來林彪叛逃身亡，這家牧民聞之駭然失色，差點翻臉，最后囑其再不可信口雌黃才算作罷。

　　夜陷入深邃。

　　在一個神話般的世界獨步也是一種幸福。漫天的星斗展示著前所未有的燦爛和豐富，想想明天能到烏珠木，到達群沙環抱中的烏珠木諾爾，心中便不由生出一種對新鮮的渴望。

　　駱駝在烏珠木情人般瑩澈的海子邊，伸展起伏的脖頸飲著清冽的甜水，水珠子在駱駝長長軟軟的嘴唇邊銀珠般散落，而心情亦暖暖地融在夜色里，舒展著自由自在。

　　天快亮了。

　　明天，駝飲烏珠木，飲巴丹吉林無邊的遼闊，飲我紛亂的思緒……

　　三

　　一夜無眠，無眠的不是我們，而是世界。

　　臨亮卻迷糊了，睜開眼才發現人駝皆無，不免一驚。放眼遠眺，見李元國已趕著駝群在沙凹處吃草。駱駝飲足了水，肚子鼓得大大的，駝眼扁圓有神，睫毛長得如女人般修長俊麗。

　　此時，李元國正低頭一聲不響地把韁繩一綹一綹繞成團，把茶飲等收拾齊整，每個駱駝要馱的物件都按行走順序擺放得十分到位，這些活計他做得嫻熟且精細。茶燒開了，我們和所有喝奶茶的人一樣喝得從容而富有耐心，直到額角沁出細密的汗珠，胸中充滿暖意。在牧區吃什么均可馬虎，唯喝茶不能敷衍、偷懶。茶水每日清晨必須新燒，且要滾燙滾燙，陳茶、隔夜水是絕對不飲的。

　　騎上駱駝，駝背上展開了遼闊的視野。

　　沙漠和天宇在寧靜中透出層層神秘，我的目光撫摸著巴丹吉林，撫摸著遼遠和蒼茫，也撫摸著自己。

　　這時的沙峰更加高大，灘道長滿梭梭，與黃沙黃綠夾雜，交相輝映，腳下的海子幽深碧藍，一頂蒙古包像微型牙雕般在望，就是這段看見的路，又走了大半天。

　　海子在沙子簇擁下，像母親臉頰上嫵媚的笑靨，又若天幕上一顆淚珠，晶瑩剔透，含情脈脈。這樣的海子在巴丹吉林有百余個，組成大漠一道亮麗濕潤的風景線。而其中又分咸水海子和甜水海子，有的出堿有的出鹽。有一眼鹽海子，咫尺之遙的邊上卻噴涌甜水，神奇得令人不可思議。就是這些沙窩里的鹽堿，讓阿右旗的牧民在困難年月有了零花錢、煙火錢，長了精神。

　　落日時分，到了巴雅爾圖家。他家在烏珠木海子邊，牧羊狗興奮地汪汪叫，而此時主人家都在為了來客而忙碌，甚至顧不上寒暄。

　　他家有200多只山羊，也叫山駒驢，10來峰駝，日子過得恬淡，說不上窮富。

　　奶茶喝畢，比一袋煙功夫稍長，新殺的羊雜碎、血灌腸已端上來，這時我才弄明白剛才忙碌的真實，那真是磨刀霍霍向豬羊，速度之快令人嘆為觀止。

　　血灌腸傳統美食，將攥心羊放倒后，把大、小腸及黑驢子洗凈，將摻入面粉、肉沫、沙蔥、調料的羊血灌入。置扎于火上煮熟，期間還要用筷子扎眼放氣，以防煮裂，煮好趁熱食之，香鮮嫩無比。

　　主人先敬酒，叫墊肚子也叫壯膽子。兩大杯，一抿二干，敬得有氣魄喝得豪爽，真誠得讓人心跳。你不喝，便長久地舉杯等候。主人許是久未見外人，侃侃而談且妙語連珠，引得人們朗笑不止。

　　風機旋轉，蒙古包亮起夜明珠。

　　酒至半酣，菜過五味，沙蔥、沙芥、羊胡子、沙米涼粉，在濃郁的阿拉善長調民歌的氛圍里，在主人虔誠的祝愿聲中，羊背子盛在大木盤中旋轉著端上桌。有肩胛肉、胸叉、羊腿羊尾和肋巴，較之鄂爾多斯少了頭和蹄。這時主人操利刃切割一番后，說著千萬不要客氣之類的話后避讓。這些額魯特民俗過后，便是牧歌和美酒，羊肉與真誠熱烈地撞擊和交鋒，便是豪放地吃肉，想吃哪塊吃哪塊，肥瘦聽便。有人把一塊又一塊鮮美滋潤的肉塊敬于你掌中，吃得人滿嘴流油。只是有塊先板肉不能獨食，而要眾人分享，否則算為失禮，最后善刀法者把肥羊尾切成細條置掌中讓人吸食，如能利落地一口吸盡，常招來喝彩，說你爽快，不做假，云云。吃不了的肉，你也可退回到木盤里，人們也不嫌棄。就這樣在長調牧歌的旋律里，人們盡興瀟灑，直到長長的深夜。大漠中食肉喝酒的經歷，使人們仿佛回歸到久遠，忘卻了掩飾與虛偽，多少年過去了，我都能想起那情、那景、那人、那歌。

　　在巴丹吉林顛簸了十幾天，我咀嚼享用了大半生。凝望沙峰上的敖包和飄動的五色經幡，便生出無數感慨、無數悲壯、無數回腸蕩氣。

　　走近巴丹吉林，是我一生的幸運。

　　我不孤獨，我有駝鈴和長調牧歌，還有永遠令人興奮的醇酒、文章和愛。