從北京回到天津，天已經很晚了，來不及整理幾天來的興奮與見聞，扯了一縷夜風，清散眉間幾許塵埃，疲倦而愜意地睡熟。

　　今天休息了一整天，倦懶舒適地蜷在加菲貓胖胖沙發(fā)里，悠閑自在。

　　依稀可聽見紅門銅環(huán)的叩響，細柳長廊的繾綣，厚磚重石的敦厚，金碧輝煌的雄美。

　　頤和園內，龍舟悠悠泛波大明湖畔，遠眺萬壽山，在煙霧里如身披輕紗的觀音，端莊如玉。登上岸，遍地古樹無聲地傳遞著在久遠的大地里穿梭的厚重文化，形態(tài)奇異的太湖石靜靜守在湖畔候那一汪清淺。踏在長廊中的腳步踩響了幾個世紀的悠久，雕梁畫棟，據(jù)說是用海拔幾千米上的植物研磨的粉末制作成顏料繪作的圖畫，千年不毀，留給后世無限的傾嘆。

　　頤和園內的宮房建筑，雖不比故宮的雄偉壯美，但廊腰縵回，山林草木，盡顯其秀麗如詩。陽光似在這里積淀，留戀往返。敗家石后隱藏的故事曲折是否真確？那被慈禧封起來的門墻上是否曾投下光緒帝憤慨無奈的背影？宜蕓館中是否真有過那張讓可憐的妃子邊用膳邊觀賞金魚得以從悲苦里解脫的水晶桌子？這一切的疑問在歷史的長河里已經變成了金色鯉魚，跳躍起昨日的水光漣漣。

　　萬壽寺里，深厚的文化底蘊讓人獲益匪淺。曾經只有帝王將相走過的福路，如今游人爭先恐后踏了上去。不能踩踏門檻的傳統(tǒng)頗具道理而似乎也有新緣由，殿內大佛和眾佛陀姿態(tài)神情各不相同，或慈祥和藹，或怒目而視，或端莊肅穆，名字更是千奇百怪，耶啊托的，我記不住。眾佛的身后是觀音的塑像，據(jù)說是按照慈禧的面貌塑的，而且“老佛爺”也出自次處，慈禧信佛由此可見一斑。在另一個閣殿里，供奉著一種叫“敝屣”的神獸，與貔貅齊名，人們爭著撫摩祈求。五大仙山的縮影形象逼真，上面有一棵樹干上猴頭狀的樹瘤縈繞千年的故事。古樹周圍的欄桿掛滿的祈福的紅色木牌，上面手寫的主人名字經久不消，留給這片樹陰另一絲清涼。